Fastgørelse af træ til beton

Moderne boliger er meget ofte bygget af betonblokke, som ikke er ringere end sten i deres præstationsegenskaber, men samtidig skal en træbjælke fastgøres oven på betonoverfladen til lægningen. Dette er ikke så let at gøre, fordi det er nødvendigt, at den borede betonramme pålideligt holder bjælkerne i den korrekte position. I betragtning af at koefficienterne for termisk udvidelse af 2 materialer også er forskellige, er det ekstremt vigtigt at observere teknologien for deres forbindelse.

Fastgørelse af en træbjælke til beton udføres på forskellige måder, men ankre, metalbeslag, dyvler og andre lignende midler bruges oftest som fastgørelsesmidler. Valget af en specifik teknik afhænger i høj grad af, hvilken slags materiale du arbejder med, og hvilken konfiguration hele strukturen ender med. For eksempel, når du opfører et blokhus oven på et betonfundament, kan du, efter at have ventet på, at betonen er helt hærdet, blot dække det med en stang rundt om omkredsen, trække det med beslag eller sømme bundene af trævægge til hinanden, hvilket skaber en omkreds. For at strukturen ikke vipper og indtager en endelig stabil position, kan du skrue de indvendige understøtninger til den, som vil ligge på betonpladen uden at være fastgjort til den, og vil tillade den ydre del af rammen at hænge lodret og dække pladen udefra.

Sådanne tilgange er relevante i alle tilfælde, når et forsøg på at fastgøre en trædel af en struktur ved at bore truer med at beskadige strukturen af ​​et porøst materiale som luftbeton betydeligt. Du kan lægge gulvet på balkonen uden at fastgøre det til bunden på nogen måde, men blot justere det tydeligt til omridset af det frie rum.

Den specifikke metode til montering af en bjælke på en betonbund afhænger stærkt af, hvilken del af bygningen der arbejdes på. For at få det mest komplette billede af det kommende arbejde vil vi overveje alle mulighederne i detaljer.

Oftest udføres fastgørelsen af ​​trækonstruktioner til et betonfundament under opførelsen af ​​et bjælkehus. Den mest oplagte metode til fastgørelse er ankerstænger, som er fastgjort til armeringen, allerede før den hældes med beton, og efter hærdning forbliver de stikker udad, hvilket repræsenterer et færdigt fastgørelseselement. Denne metode er god, idet den ikke foreslår boring i beton, hvilket betyder, at den ikke truer dens integritet. Når fundamentet hærder, fastgøres foringsstammer til tappene, hvor der på forhånd bores specielle huller ved de foreslåede tilslutningspunkter. For fuld fiksering skal bjælken desuden fastgøres til hårnålen med møtrikker og skiver.

Installation på ankerbolte udføres ved at bore huller til dyvel-søm med en perforator. For at sikre, at hullerne i bjælken og betonbunden er perfekt på linje, bør foringsrøret holdes i den planlagte position og kun bores samtidig med betonen - aldrig separat. Efter hullet er dannet, fastgøres detaljerne i den fremtidige bygning straks med en dyvel-søm.Ulempen ved denne metode er, at dyvelsamlingen er et obligatorisk hul i vandtætningslaget, omend et lille. Det er næppe værd at minde om, at træ har en tendens til at forringes hurtigt under fugtige forhold.

Metalhjørnet hjælper med ikke at røre betonpladen og pålideligt fiksere de trækonstruktioner, der opføres, men så skal det fastgøres inde i bygningen. På et strimmelfundament kan en bjælkestruktur holdes selv under sin egen vægt, uden specifik fastgørelse, men dette er kun, hvis det er relativt let. Metoden er god til muligheden for at erstatte rådne træstammer, men den er ikke egnet til en rammekonstruktion på et søjlefundament.

I sidstnævnte tilfælde vil løsningen på problemet være fastgørelse til en grillage - et trægitter, der omslutter pælene. Selv er hun fastgjort til pælene ved hjælp af armeringsstænger - tykke metalstænger, der er indstøbt i søjlerne i byggefasen. I dette tilfælde markeres huller på bjælkerne, og der laves huller, hvormed grillen sættes på stængerne.

En bjælke på 50X50 mm bruges aktivt til konstruktion af en lægte over et betongulv. Når du opretter det, skal træstammerne placeres med et trin på 50-70 cm, afhængigt af den forventede belastning. Deres fastgørelse til gulvet udføres ved gennemboring af hullerne til ankrene. Ankerbolten skal indsættes i den forudleverede metalbøsning. Derefter tvinges lagsene til at være vandrette og støtte dem op nedefra med stykker fiberplade, og de frie rum under bjælkerne er fyldt med polyurethanskum.

Installation af tømmer til beton er mulig selv i en situation, hvor du blot skal reparere soklen. Hvis alt er i orden med væggene, og de kan prale af en flad overflade, kan du endda løse problemet med lim. Man skal dog huske på, at demontering under efterfølgende reparationer vil være problematisk.

Med perfekt flade vægge er en anden metode til fastgørelse acceptabel: på hjørnebeslag. Deres installation udføres på plastiksøm, så beton skal stadig bores. Dette vil dog ikke være synligt udefra, fordi soklen klikker på plads på beslaget og skjuler det fuldstændigt for nysgerrige blikke. I dette tilfælde vil enhver ujævnhed i væggen straks kunne mærkes.

Installation med dyvler kræver særlig omhu, fordi opdeling af en tynd brostensbelagt sokkel er en enkel opgave. At lave et hul i soklen sker ved forsænkning; ideelt set bør diameteren justeres præcist til diameteren af ​​fastgørelseshovedet. For at den selvskærende skrue ikke er synlig efter afslutningen af ​​arbejdet, er den normalt forseglet med en dekorativ prop. Du kan købe den i samme butik, hvor fodpanelet er købt. Alternativt kan en spartelmasse bruges, men denne metode vil komplicere fremtidig demontering.

En af de sjældne måder at sikre et fodpanel på er at slå det fast. Sidstnævnte kommer ikke ind i betonen, så pladen bores først med et sejrsbor, og hullerne er fyldt med træpropper - vi sømmer soklen til dem. Som i tilfældet med dyvler kræver sokkelbjælken omhyggelig behandling: Der bores huller i den på forhånd, og der laves forsænkning, og efter afslutning af installationen er hovederne på fastgørelseselementerne skjult med propper.

Hvis fodpanelet ikke bærer nogen særlig belastning, så er monteringen af ​​lægterne over betonvæggen, hvad enten det er inden for eller uden for bygningen, allerede en opgave, der kræver mere solid befæstelse, selv om lette efterbehandlingsmaterialer er fastgjort over gitteret. I dette tilfælde betragtes dyvlerne som den optimale og praktisk talt ubestridte version af fastgørelseselementer, og de længste - på grund af tilstedeværelsen af ​​et tykt lag gips i gamle bygninger, skal de skrues i mindst 4 cm dybt.

I dag findes der dyvler, som ikke længere kræver en plastikmanchet at skrue i – de kan skrues direkte ind i mursten eller beton. Du kan identificere sådanne fastgørelseselementer med en stjerne i stedet for et kryds på hovedet. I de fleste tilfælde er de designet til et hul med en diameter på 6 mm, men erfarne bygherrer siger, at et 6,5 mm bor vil hjælpe meget mere, ellers kan fastgørelserne simpelthen ikke skrues i.

Kassemonteringsteknologien forbliver klassisk og indebærer ingen innovationer. Bjælken, der er planlagt til installation, påføres væggen, og dens position i niveau verificeres, hvorefter de begynder at bore væggen lige igennem den.

En separat teknologi er fastgørelsen af ​​et trætag eller Mauerlat over trævægge. Uanset vægten af ​​strukturen skal det huskes, at den regelmæssigt udsættes for vinden, derfor skal den fastgøres så pålideligt som muligt, undgå forskydninger og desuden fald.

Den mest oplagte monteringsmulighed er anker. Den er velegnet ikke kun til at montere et tag, men også til fastgørelse af enhver form for læg til loftet, selv tung: fra en stang på 100X100 mm. Som i tilfælde af fastgørelse af sådanne strukturer i enhver anden position udføres boring af hullet til ankeret gennem gennemgangsmetoden med den foreløbige påføring af en Mauerlat eller separate lags. Til fastgørelse bruges normalt metalmuffer, som har tendens til at udvide sig i enden, når møtrikkerne skrues ind i dem.

Hvis huset netop er ved at blive opført, er det rimeligt at sætte studs i væggenes struktur, som vil udføre funktionen af ​​fastgørelseselementer og tillade dig ikke at bore beton. Knopperne er fastgjort direkte til armeringen, selv før betonen hældes, mens de er lavet med en anstændig længdemargin: ideelt set bør de strække sig 4-5 cm fra den oprindelige betonplade og endda ud over den planlagte bjælke. Denne tilgang giver dig mulighed for at lægge 2-3 lag tagmateriale mellem betonen og Mauerlat for pålidelig isolering og først derefter fastgøre selve tømmeret. Så isoleringsmaterialet er tæt presset, der er ingen revner og slingring, hele strukturen efter montering skrues på med møtrikker og skiver.

Der er også en mulighed med en ledning, som på trods af sin tilsyneladende primitivitet bruges ret intensivt. Teknikken ligner meget fastgørelse med nitter: ved hjælp af en wire med en diameter på 6 mm skrues stangen simpelthen fast på betonbunden.

I byggeriet er det vigtigt at undgå fejl, der kan påvirke styrken og holdbarheden af ​​de konstruktioner, der bygges, negativt. I tilfælde af fastgørelse af en stang til beton, skal du være opmærksom på et par fejl, der ikke må begås.

• Diameteren af ​​hullet til plastkappen må aldrig overstige dens egen diameter. Hvis dit værktøj giver en stor fejl, skal du blot tage et bor 0,5 mm tyndere.
• Knæk i hullet er yderst uønsket. Halvdelen af ​​muffen skal let komme ind i hullet, og først derefter kan den afsluttes med en hammer.
• Den selvskærende skrue skal være sænket ned i betonen med mindst 2 cm. Bemærk venligst: det er i beton, ikke kun i en væg! Tykkelsen af ​​gipsen, som ikke er en pålidelig base for fastgørelseselementer, kan også nå 2 cm, så den samlede indtrængningsdybde af den selvskærende skrue bør ideelt set starte ved 4 cm.
• Den selvskærende skrue skal være meget længere end den plastikmanchet, som den bruges med. Beregningsformlen er ret enkel: længden af ​​ærmet er taget, tykkelsen af ​​den vedhæftede stang og 10 mm i reserve - summen af ​​alle disse værdier er den anbefalede længde af fastgørelseselementet.
• Det er nødvendigt at bore væggen til en dybde, der er mindst 2 cm længere end længden af ​​den anvendte muffe. For ikke at gå for langt, kan du markere den normale dybde på forhånd med en lys tusch på boret. Husk på, at slammet i hullet forstyrrer korrekt vurdering af dets dybde, så det er tilrådeligt at fjerne støvet rettidigt med en støvsuger.
• Diameteren af ​​den selvskærende skrue vælges individuelt afhængigt af muffens vægtykkelse - sidstnævnte må ikke rulle op efter de fastskruede befæstigelser.

For fastgørelse af tømmeret til beton, se videoen nedenfor.