Alt om at bore huller til pæle

Boring af huller til søjler er en nødvendig foranstaltning, uden hvilken et ekstremt stærkt hegn ikke kan bygges. Et kædeledsnet med søjler drevet ned i jorden er ikke den mest pålidelige løsning: En del af en søjle, der er slået ned i jorden, ruster på flere år. Den overjordiske del af søjlen, der har mistet sin støtte, vil falde.

Boring af huller til hegnspæle eller understøtninger til ikke-kapital (ikke-bolig) strukturer og bygninger indebærer nødvendigvis udstøbning af den underjordiske del af stolpen. Beton beskytter stålet, som hver sådan søjle er lavet af, mod virkningerne af salte, alkalier og syrer indeholdt i jorden. Det holder overskydende fugt ude af stolpen. Til dette er huller (gruber) nødvendige - under hver af søjlerne.

Det er svært at bore huller manuelt (ved hjælp af et håndsving). For at bore flere huller i jorden på en time, og ikke at grave en af ​​dem i halvanden til to timer, skal du bruge et elektrisk drev eller en benzin-walk-behind-traktor, som bringer porten i hurtig rotation. Han vil også bore et dybt vandhul om et par timer. Boring udføres strengt lodret.

Håndboring er en sidste udvej, når der er fuldstændig og langvarig mangel på adgang til boremaskiner. Den enkleste mulighed er en manuel haveboremaskine, som du selv kan lave på et par timer. Den er udstyret med et T-formet håndtag, roterer det, arbejderen synker gradvist ned i jorden. Hvis du har brug for at bore til en dybde på mere end en meter, for at gøre arbejdet lettere, er der en ekstra sektion, som er forbundet med håndtaget og borets arbejdsdel ved hjælp af koblinger. Teoretisk er det ved hjælp af en håndboremaskine og et stort antal sektioner muligt ikke kun at bore huller under søjlerne, men også at komme til grundvandet, der ligger i en dybde på 40 m - forudsat at massen af ​​alle sektioner forhindrer ikke én person i at lave en kanal af en sådan dybde, og tætheden er jorden ikke uoverkommelig stor.

Boremaskiner er klassificeret i brændstof, elektrisk og hydraulisk. De første er udstyret med en forbrændingsmotor, der genererer et acceptabelt drejningsmoment til effektiv boring af jorden på grund af forbrænding af gas, benzin eller diesel. Den anden er baseret på et elektrisk drev med en kapacitet på 2 kilowatt eller mere. Atter andre forholder sig til et professionelt værktøj: hulsneglens hydrauliske drev er oftest installeret på en mobil (bil) platform med ekstra jordkofangere, der forhindrer maskinen i at svaje under en hurtig start og et pludseligt stop.

I nogle tilfælde er en hydraulisk lift-rotator installeret på specialudstyr, for eksempel på en ombygget gravemaskine eller traktor. Efter at have lejet sådant udstyr i en dag eller to, beslutter forbrugeren at grave huller under søjlerne langs hele omkredsen (ofte mere end hundrede) i samme periode. En elektrisk boremaskine kan laves på basis af en højeffektperforator (fra 1400 W). Dette mekaniske værktøj vil klare boring af huller til hegnspæle, understøtninger til et bryggers under opførelse. Det vil fremskynde processen med at grave huller til frøplanter af frugttræer og buske.

Efter typen af ​​arbejdsdel er øvelserne opdelt i:

• enkel have - arbejdsdelen er samlet af to halvskiver fra en rundsav;
• skrue - boret har en skruedel lavet af et stålbånd viklet rundt om aksen og placeret på kanten før svejsning.

De første installeres hovedsageligt på en håndholdt enhed. Sidstnævnte bruges oftere som en del af en mekaniseret enhed, der ikke roteres af en arbejders hænder, men ved hjælp af et drev.

Chernozem-sanded lerjord er mindre tæt. Puffy (som følge af langvarig frost) foretager også sine egne justeringer af hullets dybde og diameter. I sådan jord er dybden af ​​den underjordiske del af søjlen mindst en meter. Mange ejere af landhuse, der ændrer det gamle meshhegn til et nyt (lavet af professionelle rør og tagplader), uddyber søjlerne til et niveau på 1,4 meter eller mere. Lerholdigt (eller lerholdigt) såvel som stenet (indeholdende glatte sten eller klippefragmenter) jord eliminerer behovet for at begrave søjlerne til en dybde på mere end en meter. Den almindelige dybde er 0,8-0,9 m.

Hullernes diameter, mere end en halv meter, er upraktisk for indsugningssektionerne. Hegnet hører ikke til hovedbygningstypen: kun dets vægt virker på det, hvilket er hundredvis af gange mindre end vægten af ​​et lille landsted, og den mulige vinding under en orkan (det profilerede gulvbelægning modstår vinden) . En låge kombineret med en wicket giver dig mulighed for lidt at overskride hullets diameter, men brugeren ved, at jo dybere og bredere hullet er under stolpen, jo mere beton vil gå væk. Den større diameter, længde og vægt af beton "barren" vil gøre det muligt at holde søjlen i ti år, hvilket forhindrer den i at skele selv en grad.

Højden på den overjordiske del af stolpen til det samme hegn - ikke mere end 2 m... Det giver mening at sætte et højere hegn, hvis objektet ikke er en dacha eller et landsted, men en bevogtet struktur, for eksempel et punkt eller en gren af ​​et statskontor, et universitet, et hospital, en militær enhed osv. . .. Afstanden mellem centrene af to tilstødende huller (placeringen af ​​søjlerne) er valgt, så hegnet ikke skeler, ikke falder, for eksempel på grund af hyppige og stærke vinde i området. For eksempel, for søjler, hvor der anvendes et kvadratisk profilrør med et tværsnit på 50 * 50 mm, og et rektangulært rør 40 * 20 bruges som vandrette tværstænger, er afstanden mellem to tilstødende understøtninger ikke mere end 2 m.

Inden der bores huller til søjler og understøtninger med et grubebor, afmærkes territoriet - i henhold til en tidligere udarbejdet pladsplan. Ved markering monteres pløkker i midten af ​​fremtidige huller. NSStedets eller terrænets lan tager højde for hullernes diameter - det spiller en vigtig rolle i valget af den optimale afstand mellem stolperne.

Firkantet, rektangulært eller rundt - røret skal skæres i lige store dele. For eksempel sørger lerjord for rørsektioner på 3,2 m (1,2 "sænket" ned i jorden og hældt med beton). Hullets diameter er 40-50 cm Under afmærkningsprocessen skal området afspærres langs omkredsen med fiskesnøre eller tyndt sejlgarn spændt over pløkke. Sidstnævnte er placeret i hjørnerne af stedet. Den samme afstand mellem stolperne måles langs denne linje. Mærker er påsat i form af ekstra pløkker.

Følg nedenstående trin for at grave et hul i jorden.

1. Grav et lille (øverste) lag jord 10-20 cm op med en skovl. Dette vil sætte den estimerede placering af det fremtidige hul.
2. Stil boret nøjagtigt oprejst. Start med at skære gennem lag af jord efter lag, og hold den lodrette position. Læg et lille pres på værktøjet - uden anstrengelse fra mesterens side vil det ikke bevæge sig dybt så hurtigt som nødvendigt for at arbejdet kan forløbe effektivt. For hårdt pres og for hurtig fremføring af boret dybt ned i jorden kan beskadige skæret med fremmede grovkornede indeslutninger. Den hurtigt stigende modstand i den ødelagte jord vil "sænke" motorens omdrejningstal.
3. Efter et par hele drejninger skal du fjerne boret fra jorden.ved at fjerne den ødelagte jord og rydde skærene af den vedhæftende jord. Gentag de to foregående trin igen.

Hvis boret ikke skærer jorden korrekt og effektivt, som det gjorde, da det startede, skal du kontrollere, om der er sløve skærekanter. Sløvhed af klinger er en almindelig forekomst på hård jord, hvor sten og andre fremmede partikler, der er forskellige fra den fine struktur af ler, kan støde på.

1. Ved hjælp af en elektrisk eller benzinsnegl vil jordboringen blive væsentligt fremskyndet. Sekvensen for boring for søjler eller pæle kan være som følger.
2. Installer arbejdsdelen (skæreværktøj) ved at fastgøre dens skaft i drevets klemmemekanisme. Tjek om aksen ikke er bøjet - ved rotation "går" den buede akse i forskellige retninger, det er nemt at kontrollere ved at detektere rytmiske afvigelser af toppen af ​​boret i forskellige retninger. Forskydningen af ​​arbejdsværktøjet vil blive givet af borets slag under boring.
3. Placer boremaskinen lodret. Begynd at bore.
4. Når boret decelererer hastigheden til det punkt, hvor effektiviteten falder kraftigt, skal du aktivere omvendt (omvendt) tilstand. Dette vil gøre det muligt for værktøjet at komme ud af den smuldrende jord. Omsætningen vil stige. Skift motor eller elektrisk boremaskine fra omvendt til normal og løsn det lag, der bores.
5. Fjern den ødelagte sten fra hullet, rens knivene fra den vedhæftede jord. Fortsæt med at bore længere inde i landet.
6. Gentag boringen, indtil hullet når den ønskede (i henhold til referencebetingelserne) dybde.

Hvis det er blevet meget sværere at bore, og effektiviteten og borehastigheden er faldet mærkbart, tilsættes 20-30 liter vand til hullet. Jorden hærdet og for komprimeret af de overliggende lag vil blødgøres. Da ler bliver til mudder, der er svært at vaske af, er det nyttigt at fortsætte med at bore det samme hul efter en dag eller to - når vandet er helt absorberet, og de øverste lag af ler ikke klæber til borebladene.

Boreboret, der oftere bruges sammen med en bagkørende traktor eller et elektrisk drev, fjerner ligesom en boremaskine, der borer i træ eller metal, en betydelig del af jorden udenfor på egen hånd. Efter installation på borestedet og med yderligere fremskridt i dybden er det ikke værd at trække opad og udvinde jorden - kun simple øvelser har denne ulempe, hvis skærende del er lavet af to halvdele.

For tæt jord vil kræve at bore et hul med reduceret hastighed - en motorboremaskine har flere hastigheder. Ved at observere nøjagtigt teknologien til at bore huller til søjler, vil mesteren sikre høj kvalitet og holdbarhed af søjler til et hegn eller en lille struktur. Afvigelse fra ovenstående ordninger vil næsten øjeblikkeligt føre til forvrængning af de understøttende strukturer.

For en visuel video af bore- og betonpæle, se følgende video.