Finesserne i processen med vægisolering

Vinter kan bringe behagelige følelser. Men kun hvis du kan komme ind i huset og nyde dets varme. For at gøre dette uden unødvendige varmeudgifter skal du på forhånd sørge for den termiske beskyttelse af dit hjem.

Vægisolering er væsentligt forskellig fra arbejdet med at holde på varmen med et gulv eller loft. Meget sjældnere ty til brugen af ​​bulkmaterialer. Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at sikre, at det løse stof ikke kager under sin egen vægt. Tykkelsen af ​​strukturen er kritisk. Det bør ikke fylde meget indendørs. Sværhedsgraden af ​​isoleringsblokken er ikke mindre væsentlig: hvis den er meget massiv, bliver du nødt til at styrke fundamentet, hvilket vil føre til en stigning i prisen. Alt dette betyder det det rigtige valg af isoleringsblokke og -systemer er af afgørende betydning.

Et stigende antal mennesker bruger nu mineraluld. Er ovre... Det garanterer et optimalt mikroklima i boligen, uanset varmen eller kulden udenfor. Dens vigtigste teknologiske egenskaber er som følger:

• termisk ledningsevne er 0,041 W xm xK;
• effektiv undertrykkelse af ekstern støj;
• den gennemsnitlige massefylde er 13 kg pr. 1 kubikmeter. m;
• absolut beskyttelse mod brand;

• pålidelig beskyttelse mod kondens (forudsat at et mellemrum til fjernelse af fugt er mindst 20 mm);
• minimumstiden for stabil drift er 50 år;
• perfekt sanitær og miljømæssig sikkerhed.

Hvis væggen ikke kan bære en betydelig belastning, er det ret praktisk og bekvemt at isolere den med Isover. Denne løsning giver dig mulighed for at garantere fuld dækning mod kulden, uanset hvilket byggemateriale der bruges. Hvis udelufttemperaturen når ekstreme positive eller negative værdier, vil varmeisoleringen bevare sine grundlæggende kvaliteter. Men Isover skal ikke tages som en universel løsning. Som enhver mineraluld kan den have en skadelig virkning på mennesker og dyr.

Materiale med forskellige egenskaber leveres under dette mærke. Det:

• lette strukturer;
• almindelig konstruktion af bløde plader og måtter;
• mineralsk isolering under det skrå tag.

Installation af isolering til et cinderblokhus er strengt påkrævet. Der er lidt glæde, når det kommer til kolde boliger. En betydelig del af håndværkere og amatørbyggere forsøger at isolere konstruktioner lavet af askeblok med skumplast. Den tillader lidt varme at passere igennem og er ret mekanisk stærk, selvom den har en lav densitet. Hvad der er meget nyttigt, er der ingen grund til at bruge penge og tid på at installere en vandtætningsmembran.

Polyfoam har gode antiseptiske egenskaber. Det er ikke svært at erhverve det for folk med et hvilket som helst indkomstniveau. Men der er en alvorlig begrænsning: sandsynligheden for brand. I første omgang skal der påføres en primer for at sikre maksimal vedhæftning til underlaget.

Isolering har også sine egne karakteristika. gasbetonvægge... Porebetonblokke indeholder mange gasbobler (deraf navnet). De skal under alle omstændigheder isoleres, uanset produktion i autoklave eller uden.En række varmelegemer er blevet opfundet til porebeton, men mere end andre muligheder er de populære varianter polystyren og polyurethanskum. Det andet materiale betragtes som mere pålideligt og moderne. Men dens anvendelse uden hjælp fra et team med specialudstyr er umulig. Polyskum og polyurethanskum er mindre holdbare, men ejerne af husene kan selv bruge dem.

Porebeton kan isoleres mod frost og simpel mineraluld. Men dette bør kun gøres som en sidste udvej. Bomuldens evne til at koncentrere vanddamp vil påvirke blokkenes egenskaber negativt. Sådanne huse vil også skulle isoleres indefra. Til dette formål anbefaler eksperter at bruge gipsblandinger. Desuden er det det indvendige arbejde med isolering, der går forud for det udvendige, og ikke omvendt.

I mange tilfælde bruger bygherrer stenuld. Dette materiale har virkelig fået sit ry. Det er opnået fra basalt, metamorfe klipper, mergel. Normalt køber byggefirmaer basaltversionen til de mest krævende projekter. Men det er lige så vigtigt at tage højde for surhedsgraden. Jo mindre alkaliniteten af ​​bomuldsisoleringen kommer til udtryk, jo hårdere er den, og jo længere vil den virke.

For at øge vandbestandigheden tilsættes phenol-formaldehydharpikser og andre tilsætningsstoffer til stenuld. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad den nøjagtige kemiske sammensætning af blandingen er, for ikke at møde pludselige toksiske virkninger. Selvom stenulden ikke selv vil antænde, selv ved opvarmning til 1000 grader, vil dens bindemidler fordampe allerede ved 200. Derfor skal hele isoleringen i tilfælde af brand eller anden nød fjernes og udskiftes med en ny.

Fordelen ved en sådan termisk isolering er, at al overskydende fugt forlader rummene eller arbejdslokalerne uden at dvæle i isoleringen. Med hensyn til de negative aspekter, her skal du huske den rigelige støvning og den uundgåeligt høje pris på produkter. Når du køber materiale, skal du være opmærksom på betingelserne for dets opbevaring. Du kan ikke købe vat udenfor den originale beholder og uden krympefilm. Det anbefales at tjekke emballagen, så der ikke er lækage. Det er uacceptabelt at opbevare materiale udendørs uden baldakin eller markise. Når de opbevares i papkasser, forbyder teknologiske krav at placere dem, hvor der er mindst ubetydelig fugt.

Isolering af en betonvæg i et hus indefra praktiseres i tilfælde, hvor det er umuligt at udføre udvendigt arbejde. Beton skaber mange vanskeligheder og problemer om vinteren, og i lejligheder er det næsten altid isoleret indvendigt. Tjenester fra industrielle klatrere eller løfteudstyr er meget dyre. Derudover overvejer boligtilsynet næsten aldrig et projekt til selektiv termisk beskyttelse af en enkelt lejlighed. At udføre arbejde uden godkendelse betyder at stå over for en bølge af bøder eller hjemløshed for vilkårlighed.

Den nemmeste måde at holde varmen i et betonhus er med gips. Men det giver ikke altid en ordentlig effekt. I de koldeste områder eller endda hjørnet af huset vil mikroklimaet ikke vende tilbage til det normale. De første trin er under alle omstændigheder eksponeringen af ​​den strukturelle overflade og antiseptisk behandling. Så skal du vente på, at underlaget tørrer helt. Isolerende gips er lavet i tre trin:

• sprøjt;
• primer lag;
• dæksel (udvendig dekorativ belægning).

Det indledende tynde lag er en opløsning af 1 del cement og 4 (5) dele godt sigtet sand. Denne opløsning skal have en flydende konsistens for at klæbe til overfladen. Layout udføres med en hård spartel. Påfør kraft og forsøg at trænge opløsningen dybere ind i porerne i basen. Den samlede tykkelse af det første lag kan nå 1 cm, det skal gøres jævnt over hele overfladen.

Grundlaget er skabt ved hjælp af standard cementplaster af den tilsvarende kategori. Men det er bedre allerede på dette stadium at træffe et valg til fordel for et materiale med en reduceret termisk ledningsevne.Primeren påføres i et lag på 5 til 6 cm, og den laves i tre trin. Hver efterfølgende behandling udføres kun efter afslutningen af ​​tørringen af ​​det allerede påførte materiale. Dernæst skal du lave toplaget (ikke tykkere end 0,5 cm).

Dækkende opløsning - efterbehandling kit, fortyndet med vand til en flydende tilstand. Arbejdet udføres ved at gnide denne opløsning ind i primeren. Når den behandlede overflade tørrer, forbedres den yderligere ved spartling og slibning. Hvis en sådan løsning ikke er effektiv nok, bliver du nødt til at revet betonvæggen med skum.

Den tørrede desinficerede væg er dækket af en afsluttende flydende kitt med et lag på 0,5-1 cm for at udjævne overfladen. Læg derefter under alle omstændigheder vandtætningslaget med et lag på 3 til 5 mm. Skummet limes med en specialiseret pulversammensætning, som omrøres i vand 90-120 minutter før arbejdet påbegyndes, hvilket gør det til en tyk homogen klump. Du skal lime hele væggen jævnt, selve arkene er kun nok i midten. Limning sker med let tryk, samlingerne skal være tætte.

Efter limning af pladerne skal sømmene dækkes med kit eller polyurethanskum. Den endelige hærdning af limen, afhængig af dens formulering og arbejdsbetingelser, sker 48-96 timer efter påføring. Du kan forstærke fastgørelsen til væggen med plastikdyvler. Den endelige pudsning af skummet udføres langs polymernettet. Det skal indstøbes i lim, dækkes med afsluttende gips (skal sparkles og slibes).

Teknisk attraktiv er isolering af beton med fibrøse materialer, herunder mineraluld. Under den skal du lave en ramme lavet af træ imprægneret med antiseptiske lægemidler. Skinnerne skal fastgøres lodret (fra toppen til bunden af ​​væggen), afstanden mellem linjerne er ca. 0,6 m. Materialet skal fastgøres til skinnerne med ankre, der bores 3 huller i hver trædel.

For at gøre dette skal du tage en boremaskine med en diameter på 0,8 cm.Skinnerne selv holdes med skruer på beton. Mellemrummene mellem lamellerne skal lægges med tagmateriale. Over det er et bomuldslag. Isoleringen lægges i 2 eller 3 niveauer, en foliefilm isolerende damp placeres over den. Den presses mod lamellerne på konstruktionsbeslagene. Isoleringsblokken er lukket ovenfra til dekorative formål:

• gipsplader;
• spånplader;
• krydsfiner.

I privat byggeri er populariteten af ​​murstenskonstruktion af huse stor. De er endnu mere populære end beton, da de ikke er ringere end dem i styrke, holder varmen bedre og er mere æstetiske. Men de termiske kvaliteter af den bedste klasse af mursten er ikke nok til at beskytte mod russisk frost. For at kondensvand ikke drypper fra indersiden af ​​væggen, og kolde træk ikke går rundt i huset, kan du anvende:

• udvidet ler;
• mineraluld;
• penoplex;
• Styrofoam;

• ekspanderet polystyren;
• isolerende gips;
• EPPS;
• kork;
• økologisk uld.

Udvendig isolering med polyurethanskum udføres på en ramme lavet af træ eller metal. Det samme materiale er også velegnet til indvendig termisk beskyttelse. Hvis huset stadig kun er planlagt til at blive bygget, kan du lægge det indvendige murværk i projektet. Et sådant trin er ikke værre end specielle plader eller ruller. Først og fremmest sætter de en ydre væg, hæver den op til 150 cm, og stålstænger indføres successivt i sømmene i den femte eller sjette række. Umiddelbart efter dette monteres fliser eller plader af termisk beskyttelse, og en indvendig murstensrække lægges.

Når der opnås varmeisolering på grund af ekspanderet ler, hæves de ydre indervægge op til 150 cm, som er adskilt med et interval på ca. 0,15 m. Herfra bygges der til den øverste planlagte linje. Hvis du planlægger at isolere huset udefra, udføres dette arbejde først med et fundament og en sokkel.Ydervæggen rengøres grundigt, kun under denne betingelse vil efterbehandlingen være en effektiv foranstaltning. Ekstruderet PPS eller polystyren placeres udenfor, indledningsvis udjævner væggene med gips og grunder dem.

Isoleringen placeres ved hjælp af lim eller ståldyvler. Installation udføres fra bunden og op på en forskudt måde for at øge stabiliteten af ​​strukturen. Hvis du planlægger at lave en ventileret facade, så start med at fastgøre en dampspærreblok, hvorpå der placeres en ramme. En vatisolering er placeret i denne ramme, som desuden er dækket af en hydrobarriere. Alle tre isoleringsmaterialer er fastgjort med dyvler.

Indvendig isolering med skum eller EPS på mursten er ikke særlig praktisk. Disse materialer er giftige og brænder let. Antiseptiske primere påføres før isolering begynder; de undertrykker effektivt svampeangreb. Vandtætning og beskyttelse af udhæng fra nedbør for silikat mursten bør være mere forsigtig og tankevækkendeend for en konventionel keramisk blok. Det anbefales at bruge beton med ekspanderet lertilsætning til murværk. Dens varmeledningsevne vil straks falde med 50%.

Når det på nogen måde er umuligt at isolere en murstensvæg udvendigt eller i midten, tages der materialer med mindst vanddampgennemtrængelighed til indvendig isolering. Oftest er det EPS eller penofol med en ydre foliekappe. Det er kun vigtigt ikke at forvirre, hvilken side af disse materialer skal monteres inde i rummet. Hvis det er nødvendigt at bruge et materiale, der tillader mange dampe at passere igennem, skal det dækkes med en vanddampuigennemtrængelig film eller en tynd skumskumskal.

I tilfælde af den mindste vanskelighed er det mere korrekt at overlade isoleringen af ​​en murstensvæg til fagfolk. Der er nogle finesser i isoleringen af ​​væggene i en rammebolig. Glassine bruges i vid udstrækning til vandtætning af sådanne bygninger; varmeapparater tages kun med folie for at reducere dampudslip. Typiske isoleringsløsninger er polyurethan, skum og mineraluld.

Isoleringsblokke indsættes i mellemrummene mellem rammestolperne. Sprøjtet isolering undervurderes af husejere forgæves. De giver fremragende resultater i rammekonstruktioner og kan påføres uden hjælp fra et professionelt team. Den hærdede polyurethan skal omarbejdes (fjern overskydende fragmenter og slib overfladen). På grund af eliminering af led og sømme vil varmetabet være minimalt.

I gamle huse har væggene indenfor ofte mange hulrum eller ét stort hulrum. Som følge heraf lider ejerne og lejerne af fryserummet, det kan der ikke gøres noget ved. Hulrum kan også opstå på grund af fejl i installationen af ​​isolering eller på grund af dens naturlige nedbrydning over tid. Sådanne problemer kan elimineres ved at sikre indføringen af ​​termisk isolering gennem hullerne i ydervæggen.

I regioner, hvor der er meget nedbør, er det uacceptabelt at bruge, herunder til lukning af hulrum, hulrum, mineraluld og basaltisolering. Du kan ikke bruge udvidet ler. Hvor bedre viste sig under sådanne barske forhold i henhold til driftserfaringen med polyurethanskum. For at finde ud af, om der er et hulrum i væggene i et kølerum, der kan "blæses ud" med et flydende eller sprøjtet materiale, vil en standardplan hjælpe.I mangel af en plan, med dens unøjagtighed eller åbenlyse fejl, laves teknologiske huller i sømmene, og væggen bag dem kontrolleres med trådbevægelser. Mere skånsomme muligheder - ring til professionelle med et termisk billedkamera eller selvscanningsstrukturer med denne enhed.

Men kulden når også beboerne i lejlighedskomplekser, i hvis bærende vægge der er svage sømme. For det meste er sømelementerne i panelstrukturer forsynet med et ekstra isolerende lag udefra, da det er ineffektivt at gøre dette indefra. Under alle omstændigheder, før du starter arbejdet, bør du omhyggeligt studere de tekniske forskrifter og byggekoder. Hvis det er umuligt at montere varmeisoleringen udefra, skal dens indvendige version dækkes med en ubrydelig, langtidsholdbar dampspærre.

Oftest tager eksperter til sådanne formål:

• opskummet polyethylen "Vilaterm";
• polyurethan polyurethanskum "Macroflex" (eller lignende opskummede polyurethaner);
• ikke-udfældende tætningsmidler (f.eks. "Sazilast 24").

I huse, der har været drevet i lang tid, består arbejdssekvensen af ​​flere faser:

• åbning af den gamle søm;
• demontering af den eksisterende beskyttelse;
• Rusts ændringsforslag i tilfælde af akut behov;
• fjernelse af støv og snavs;
• fylde rummet med polyurethanskum;

• fastgørelse til det friske lag af dets varmeisolerende rør;
• tilføje skum til områder, hvor det oprindeligt gik ujævnt;
• skære det hærdede skum af;
• vandtætning.

Krydsisolering er velegnet til rammebygninger. Varmebesparende måtter påføres, så sømmene ikke falder sammen. Så er forekomsten af ​​vindblæste revner udelukket. Frostbroer overlapper med garanti (trædele). Kampen mod dem vil lykkes, hvis du tilføjer yderligere 5 cm isolering på problempunkter over det 15 cm varmeskjold udenfor.

At placere 5x5 cm stænger vandret uden for rammen vil være det første skridt. Afstanden mellem hvert par stænger skal være 10 mm mindre end isoleringsblokkens bredde. Selve blokken er sat strengt på vagt. Umiddelbart efter installation af alle isoleringsdele, er det meningen, at de skal lukkes med fugtbeskyttelse. Det vil dække materialet for vinden og forhindre det i at falde ud.

Det er strengt taget ikke tilladt, selv for hjørner, at ramme den termiske beskyttelse og skubbe materialet med magt indad. Når alt kommer til alt er mineraluldens hovedegenskaber givet af luften indeholdt i den. Krænker isolatorens integritet, vil det ikke være muligt at holde det inde. Derfor bliver huset koldere, end beboerne forventer. Kældergulvet er isoleret næsten efter det beskrevne skema.

Nu skal du finde ud af, hvilket isoleringsmateriale der er bedre. Der er ikke noget universelt svar på dette spørgsmål. Men der er nogle ting at huske på. Det er ikke muligt at udføre en fuldgyldig termisk beregning uden særlig viden: færdiglavede online-beregnere vil næppe hjælpe eller endda vildlede. Ved analyse af egenskaberne af hver belægning analyseres følgende sekventielt:

• dampkapacitet;
• varmevekslingseffektivitet;
• brand- og kemikaliesikkerhed;
• belastningen skabt af det isolerende lag.

Stenvægge er optimalt kombineret med mineraluld og dets analoger. Endnu svagere termisk beskyttelse sammenlignet med de førende produkter på markedet er berettiget af de overlegne omkostninger og lethed samt den lette installation. Mineralvarianten er blød og har en gennemsnitlig varmeledningsevne. Bomuld med tilsætning af basaltkrummer viser sig mere pålideligt. Men producenterne tager ekstra penge for dette. Sådant materiale er især godt i områder tæt på ovne og pejse.

Problemer med vat skyldes dets svage evne til at holde formen. Ved at akkumulere fugt bliver isoleringen tung og hænger ned. Vejen ud er at øge hyppigheden af ​​bindinger i forhold til den anbefalede placering af dem. Termisk isolering af træ- eller rammebygninger med vattede materialer er ikke særlig praktisk. De er nyttige i tilfælde, hvor væggene har brug for meget lidt ekstra isolering. Styren og stoffer baseret på det er bedre formbesparende og modstandsdygtige over for temperaturchok.

Blandt skummet anbefales det at vælge produkter under SPB-S-mærket, hvilket indikerer tilsætning af brandhæmmere. Hvis de ikke er der, er det bedre slet ikke at bruge sådant materiale. Penoplex anbefales til isolering af tagsamlinger. Penoplex skal bruges til at beklæde vægge indefra. Der vil han optage en del plads.

Hvis vægisoleringen af ​​den ene eller anden grund planlægges udført indefra, forberedelsen består af:

• maksimal overfladetørring;
• installation af dampspærre;
• udlægning af vandtætning.

Det er bedre at installere forskallingen, før du påfører skummet. Det giver dig mulighed for at holde overfladen så flad som muligt og gøre laget særligt pålideligt. Rammen er dækket (indpakket) med varmeisolerende materiale, ellers bliver den til en indgangsport for frost. Hvis en murstensvæg er færdig, fjernes alt fra den (op til selve bunden). Tilgangen til beton er den samme. Snavs fjernes med en støvsuger, synlige svampelæsioner kan nemt fjernes ved at behandle overfladen med børster og sandpapir.

Trin-for-trin instruktioner til installation af polystyrenskumisolering er enkle. Dette materiale anbefales til lægning på træ, mursten, fastgørelsen er den samme. Den tørre metode bruges i en begrænset periode. Den våde teknik kræver indføring af materialet i vægrillerne og naturlig tørring i 48-72 timer. Under stærkt ugunstige meteorologiske forhold øges disse perioder mærkbart.

Kun helt flade vægge er egnede til ekspanderet polystyren. Dette materiale er skrøbeligt. Hvis du begynder at montere den på en overflade med betydelig aflastning, kan pladerne revne. Det er tilrådeligt at eliminere alle forskelle større end 3 mm. Maling med lav dampgennemtrængelighed skal fjernes. Til fastgørelse skal du bruge speciel lim. Du skal helt sikkert påføre en primer.

Hvis det besluttes at bruge mineraluld, er det umagen værd at dvæle ved modifikationen Line Rock... Det garanterer miljøvenlighed og fremragende støjisolering. Når du vælger forskellige materialer, skal du straks afklare:

• deres samlede længde og bredde;
• muligheden for udskæring;
• ønskede måder at deltage på.

Det er nødvendigt at vente omkring 4 timer efter påføring af primeren, selvom producenten lover hurtigere tørring. Når du beder om hjælp fra lejede installatører, bør du nøje overvåge, hvor mange dyvler og lim de rent faktisk bruger.

For information om, hvordan man isolerer et hus med skum med egne hænder, se næste video.