Storbladet hortensia: sorter, dyrkning og reproduktion

Der er en del sorter af prydplanter. På baggrund af al denne masse skiller den storbladede hortensia sig positivt ud. Dette betyder dog slet ikke, at en sådan plante er meget nem at passe - hvis du vælger den, skal du vide, hvordan du håndterer den korrekt.

Storbladet hortensia er en busk, der vokser op til 4 m. Dens enkle blade ligner i formen et æg og er malet i en lys grøn tone. Blomsterne er grupperet i scutes, hvis størrelse varierer fra 0,1 til 0,15 m. Tilstedeværelsen af ​​store (op til 0,03 m) sterile lyserøde blomster langs omkredsen noteres. Kultiverede former for prydbuske har blomsterstande op til 0,2 m i diameter.

Det attraktive udseende af denne plante fascinerer folk, og en hel del mennesker forsøger at have den derhjemme. Dette er dog ikke så let, som det ser ud til. Macrophylla er sværere at passe end andre prydplanter, og arbejdet skal være nøje gennemtænkt. Blade vil kun se godt ud med et særligt præg.

Det er svært at kalde storbladet hortensia for den mest dekorative eller pålidelige afgrøde med hensyn til havebrugssucces. Store hatte og lyst, frodigt løv vil dog helt sikkert fremhæve disse planter. Samtidig er kulturen kendetegnet ved et fantastisk udvalg af toner. Hver specifik forekomst farves forskelligt, hvis du ændrer:

• kemisk sammensætning af jorden;
• dets mekaniske egenskaber;
• gødningssammensætning;
• mængden af ​​påførte forbindinger;
• vand parametre;
• mikroklima.

Manipulering af jordens surhedsgrad giver dig mulighed for at få usædvanlige blå og endda lyse blålige nuancer i pink hortensia. Og det er uden at tage højde for frugterne af mange års avlsarbejde! Forskellen mellem de to bekymringer:

• blomstrende nuancer;
• farveændringer;
• knoppernes størrelse på forskellige tidspunkter.

I beskrivelserne af storbladet hortensia, udarbejdet for flere årtier siden, blev det bestemt nævnt, at denne plante ikke var egnet til steder med hårde vintre. Men som følge af ihærdige eftersøgninger fandt man teknikker og metoder til at beskytte kulturen selv i midterbanen. Forædlere har på deres side forsøgt at lave en række sorter, som er perfekt tilpassede til vanskelige vejrforhold. Desuden er de sorter, der blev udviklet i første halvdel af det tyvende århundrede, længe holdt op med at være relevante.

Hovedretningerne for avlsindsatsen var:

• øget modstand mod kold vinter (med forbehold for passende ly);
• hurtig genopretning fra skade;
• fald i modtagelighed for skadedyr og patologier.

Vigtigt: der er ingen reel forskel mellem pottede og udendørs typer hortensia. Men detaljerne ved importerede og tilpassede lokale forhold for blomster skal tages i betragtning. Ellers vil selv de bedste og veletablerede kulturer i udlandet fejle. Papillon terry hortensiaen er populær. Når den falmer, vil den lyse lyserøde farve skifte til en rød-grøn farve.

Sortens karakteristiske træk er:

• små buske;
• ret mørkt løv;
• øget tæthed af blomsterstande.

Til reparation af hortensiaer er Blueberry Cheesecake et godt valg. Denne plante danner buske op til 1 m høje. Blomstringen begynder først i juni, men under gunstige forhold varer den 3-4 måneder. Blomsterne, lilla med en lys gul midte, har et semi-dobbelt udseende.

Den vidtstrakte Quadricolor rejser sig op til 1,5 m i højden. Han har meget store, op til 0,2 m blade af en tæt grøn farve. Selv de pletter, der vises på løvet, ser interessante ud. Store skjoldbruskkirtelblomsterstande er kendetegnet ved en hvid-lyserød farvetone. På en sur grund erstattes den let af en blå farve.

Elskere af hybridplanter bør være opmærksomme på Candy Candy. Kanterne på de sliklignende kronblade er bølgede eller takkede. Midten af ​​blomsten har en plet af gul-lysegrøn farve. Busken er lille i størrelse, men samtidig meget fortykket og ikke højere end 1 m. Et karakteristisk træk ved planten er den heterogene mørke farve på løvet og den stærke forgrening af stænglerne. Denne sort er værdsat for det delikate udseende af blomsterstande og planter generelt.

Earley Blue fortjener også opmærksomhed. Denne sort er dukket op relativt for nylig. Hun har et veludviklet rodsystem. På sidste års og friske skud dannes sfæriske blomsterstande aktivt. Disse blomsterstande med en sektion på 0,15-0,3 m er kendetegnet ved blåviolette toner. Højden af ​​buskene kan nå 1,25 m. Kronen er let afrundet, stærke grene er dannet. Sortens karakteristiske træk er de takkede blade af en mørkegrøn farve. Blomstringen sker i juni-september.

Hvis du har brug for en hvid hortensia, så skal du være opmærksom på Annabelle-sorten. Den hører til de sorter, der er blevet forædlet i lang tid, men som stadig ikke har mistet sin relevans. Højden af ​​kompakte buske er op til 1,5 m. Spredningskronerne ligner en kuppel, hvis ydre del er 3 m. De gråfarvede stængler er nøgne. Blade aflange op til 0,3 m med små hak i kanterne er karakteristiske. Løvet forbliver malet i en farve, indtil det kolde vejr begynder. Kulturen vil blomstre fra de første dage af sommeren til begyndelsen af ​​september. Annabelle tilføjer 0,1 m om året Steder med lav skygge anbefales til sorten.

Rosenbuketten fortjener også opmærksomhed. Denne sort blev opdrættet for længe siden; i de tidlige år af det tyvende århundrede viste den sig at være meget almindelig. På trods af opdrætternes efterfølgende indsats har "Bouquet Rose" enhver chance for at forblive i blomsteravlernes synsfelt i de kommende år. Buskene af denne sort har skud forlængede op til 1,3 m. På disse skud vises store afrundede blade, kendetegnet ved en fløjlsagtig skal. Bladpladerne i bunden af ​​grenene er større end på deres øvre dele.

Samtidig forbliver pladernes farve grøn gennem hele vækstsæsonen. Blomstring tager 3 måneder, men du kan kun vente på det i det tredje år. Store (op til 0,25 m i diameter) blomsterhætter er karakteristiske.

Bodensee er et attraktivt alternativ. Det menes, at denne plante blev opdrættet af New Zealand-opdrættere. På basisk jord udvikler den en saftig pink og på sur - blå farve. Nem blomstring og stabilitet af strukturen er noteret. Antallet af blomster er meget stort. En positiv egenskab ved sorten kan betragtes som et højt udviklet rodkompleks, såvel som modstand mod kolde og stærke vinde. Bodensee's bredde og højde er cirka 1,2 m. Paraplyblomsterstande er dannet af spektakulært udseende sterile blomster, omkring hvilke bægerblade med en glat omkreds udvikler sig. Bladets længde overstiger nogle gange 0,12 m, og bredden er mere end 0,15 m.

En anden attraktiv bredbladet hortensia er Endless Summer. Sorten blev avlet i USA i 1980'erne og blev straks værdsat for sin evne til at modstå ekstrem kulde.Efter en hård vinter efter amerikanske standarder var kun denne kultur i stand til at blomstre. Høj (2 m) "Endeless summer" i bredden når 1 m. Typiske træk ved planten er store sfæriske blomsterstande med forskellige farver og stærkt løv af mat tone. Der er tandbøjler langs kanterne af bladene. Skuddet er fleksibelt og holdbart på samme tid.

Nikko Blue kan betragtes som et alternativ. Denne kultur kan udvikle sig støt på en vindueskarm hele sommeren. Buskens højde overstiger ikke 1,5 m. Det lysegrønne løv ser smukt og harmonisk ud. Skud er af en urteagtig type, men i det andet år af udviklingen kan de blive lignificerede og revnede. Blomsterne er store og kan skifte tone fra hvid til blå (afhængig af jordens kemiske egenskaber). Blomstring påvirker både friske og sidste års skud. Det varer indtil de sidste sommerdage.

Sorten Hot Red danner blomsterstande, der ligner en flammende kugle. Denne farve bliver kun mere mærkbar på grund af kontrasten til de mørkegrønne blade. Selve blomsterne er små, men mange af dem er samlet på stilkene. Saftige røde kronblade er hovedkilden til plantens charme. Blomsterne er grupperet i ejendommelige hætter på toppen af ​​stilkene. Diameteren på hætten er nogle gange 0,15 m. Den længste blomstringstid opnås med omhyggelig læ for vinteren.

Ovenfra udvikler grenene sig lodret, og på siderne bøjes de i en bue. Løvet er kendetegnet ved en ægformet form. På toppen er bladet skarpere, fra siderne ser det ud til at være takket. Når blomstringen slutter, er kassen foldet, opdelt i 2-5 rum.

Sorten Blaumais kan også være god. Det er en løvfældende busk, der vokser lodret opad. I en beholder når en sådan hortensia maksimalt 0,5-0,7 m.I åben jord vokser den op til 1,8-2,2 m.Bredden er 1,5-2 m.Om et år vil kulturen tilføje 0,2-0, 25 m. Bladene på Blaumays ligner et aflangt eller udvidet æg. De er grønne over og har sparsomme hvide hår. Blomsterne danner skærmformede blomsterstande op til 0,22 m i diameter. Under blomstringen tiltrækker denne hortensia bogstaveligt talt insekter. Dens rodsystem går ikke dybt, men forgrener sig kraftigt i bredden.

Sorten "Pebermynte" adskiller sig fra andre hortensiaer ved den bordeauxrøde farve på grenene. Oprindeligt er blomsterstandene skarlagenrøde med en let strålende farvetone. Ved slutningen af ​​sommeren og begyndelsen af ​​efteråret bliver farven på blomsterne meget rig (men vil uvægerligt henvise til bordeaux-pastel-serien). Blomster har en bred hvid kant. Kronbladene i midten er lyserøde eller blå, blomster kan vises på skuddene i det aktuelle år.

Macrophylla Rough bliver ofte et attraktivt valg. - dette er navnet på en af ​​typerne hortensia. Buskenes højde når 1,5 m. Blomstringen sker i juli, august og september. Midten af ​​blomsterstanden indeholder lilla-blå blomster omgivet af hvide knopper. Selve de flade blomsterstande har et tværsnit på 0,2 m.

Det er passende at afslutte gennemgangen af ​​hortensiaer på sorten Aisha. Et smukt og usædvanligt klingende navn er velfortjent - denne busk dukkede op for første gang på japansk jord og kom til Europa i slutningen af ​​det 19. århundrede. Han indtog hurtigt en betydelig niche inden for have- og parkdesign. Dekorative kvaliteter skyldes ikke kun lyse blomster, hvis masse frodigt dækker busken.

Fra begyndelsen af ​​foråret til slutningen af ​​efteråret er planten dekoreret med sine blade. De er yndefulde og store, formet som et æg. Om sommeren er bladet lysegrønt, men bliver rødt i slutningen af ​​sæsonen. Blomsterne er omkring 0,03 m store, hovedsageligt er de malet i blålige, lilla eller lyserøde toner.

Uanset hvilken sort af storbladet hortensia der bruges, er det meget vigtigt at plante den korrekt. Denne plante er ekstremt kræsen.Det er upraktisk at plante hortensiaer i nærheden af ​​et træ, da det vil fjerne for meget værdifuld fugt. Det bemærkes, at planten under konstant sollys:

• vokser langsommere;
• mister tiltrækningen af ​​sine blade;
• reducerer størrelsen af ​​blomsterstande.

Det er meget bedre, hvis sollyset kun rører planten om morgenen. Derfor plantes hortensiaer i den østlige eller vestlige del af stedet. Visse sorter må plantes i lyse zoner, men så skal intensiv vanding kompensere for solens overdrevne lysstyrke. Når varmen rammer, kræves let skygge. Samtidig er det uacceptabelt at placere buske, hvor der konstant blæser træk.

Jorden skal være godt drænet. Kulturen vokser godt på lerjord med en overflod af næringsstoffer. Men på sandet jord har hun det ikke godt. Jorden er nødvendigvis forsuret for at forhindre klorose. Til forsuring anbefales det at bruge jord indsamlet under nåletræer.

Eksperter anbefaler at købe frøplanter i containere, da en plante med åbne rødder ikke slår rod godt nok. Den bedste periode til plantning i kolde områder er det første årti af maj. Vigtigt: du skal ikke kun guides af kalenderen, men også af det faktum, at sneen smelter, og jorden varmes op. I syd, hvis der er tillid til tilstrækkelig varme, kan plantning foretages i efterårsmånederne. Samtidig er det uønsket at udsætte arbejdet til november, ellers vil kulturen ikke slå rod før begyndelsen af ​​koldt vejr.

Plantejorden er:

• 2 andele af løvrig jord;
• 2 dele humus;
• 1 andel af spadestik land;
• 1 andel vasket flodsand.

Under plantning tilsættes jordblandingen:

• 0,02 kg urinstof;
• 0,07 kg superphosphat;
• 0,025 kg kaliumsulfat.

Plantehullet graves 0,4 m dybt, 0,4 m bredt og 0,5 m langt. Mellem buskene efterlades et mellemrum på 1,2-1,6 m. I sur, næringsrig jord gøres udgravningen mindre, i dårlig jord øges den i dybden og i diameter. I umiddelbar nærhed af jordvand dannes et drænlag, som skabes ved hjælp af:

• grus;
• udvidet ler;
• murstenskamp.

Overdrevent tør jord forbedres ved at lægge en hydrogel. 30 ml af dette stof er nok til 1 plantegrube. Du skal grave det 14-28 dage før plantning, og fyld det derefter med det forberedte substrat. Så vil jorden nå at sætte sig og blive fyldt med ilt. Frøplanten fjernet fra potten vandes og lægges derefter i en høj, indeni hvilken det er mere bekvemt at sprede rødderne.

Ved opfyldning komprimeres jorden straks. Rodkraven holdes enten i jordhøjde eller 0,02-0,03 m over den. Den plantede hortensia vandes straks og bruger 9-10 liter vand. For at holde på fugten i cirklen nær stammen bruges savsmuld, bark og tørv. Muldlaget skal være 0,06-0,08 m.

Lad os nu se på nogle af reglerne for pleje af en frøplante.

At dyrke hortensia udendørs er vanskeligt og kræver meget tålmodighed. Storbladet hortensia er meget følsom over for mangel på vand. Vand planten systematisk og så rigeligt som muligt. Det er uacceptabelt, at jorden tørrer ud. Hver syvende dag hældes omkring 20 liter vand på busken. Reducer vanding, hvis aktiv regn begynder. Udlægning af barkflis hjælper også med at reducere vandforbruget.

En vandig opløsning af mullein eller kyllingeklatter bruges som organiske stoffer til hortensia. I dette tilfælde skal du tage 10 liter vand pr. 1 kg aktiv ingrediens. Hvis det ønskes, skal du bruge humus, som skal hældes rundt om omkredsen af ​​stammecirklen. En 5% gibberellinopløsning hjælper med at fremskynde starten af ​​blomstringen. Den anden fase af fodring dækker juni og juli: I dette øjeblik skal du tilføje mineralkomplekser for at understøtte blomstrende buskplanter.

Vigtigt: du kan anvende gødning ikke kun til hortensiaerne selv, men også til rhododendron. At dømme efter gartneres erfaring opnås gode resultater:

• Fertika;
• Agricola;
• Bona Forte;
• Pocon;
• Compo.

Det anbefales at tilføje nogen af ​​disse blandinger 2 gange hver 30. dag. Det vil være muligt at øge skuddenes fleksibilitet, hvis plantningerne vandes med vand med tilsætning af kaliumpermanganat. Det er ikke nødvendigt at lave en koncentreret opløsning. Når det meteorologiske efterår nærmer sig, bør nitrogenforbindelser elimineres. På grund af dem fremkaldes en uberettiget hurtig udvikling af grønne områder.

Hvis beskæringen ikke udføres eller udføres forkert, blomstrer hortensiaen dårligt og kan endda blive meget syg. Vigtigt: eventuelle sunde skud skæres kun delvist af. Med begyndelsen af ​​forårsvarmen er det nødvendigt at ødelægge de dele af planten, der er frosset og forblevet livløse af andre årsager. Ad gangen skal du trimme 2 eller 3 tidligere skud lidt. Dette vil fremskynde udviklingen af ​​nye filialer.

En foryngende klipning er nødvendig, når de gamle skud har levet i 3 eller 4 år. Det er forbudt at skære mere end 25% af busken. I efterårsmånederne skæres alle blomsterstande ud, der er falmede. Kun de øverste blade er tilbage. Hvis du også fjerner dem, kan blomstrende knopper lide. I de første 2 år klemmes blomsterstandene ved knopskydning for at opnå aktiv roddannelse, så vil blomsten senere takke af med mere aktiv blomstring.

Udover at gøde og skære storbladede hortensiaer skal de også vinterdækkes. Hovedkravet er, at jorden skal være tør. Det er også nødvendigt at vente, indtil overfladen af ​​busken tørrer. For at fremskynde tørring, under regn, er planter dækket med film og understøtninger. Til vinteren er storbladede blomster pakket ind i sæk, viklet i 2 lag.

Før ankomsten af ​​tidlig frost bindes grenene til hinanden og bøjes til jorden. Resten af ​​bladene klippes med en beskæringssaks. Vigtigt: Jorden skal være dækket af grangrene eller nålesavsmuld. Om foråret er der ingen grund til at skynde sig for at fjerne det beskyttende materiale. Først skal du sikre dig, at den tilbagevendende kulde endelig er overstået.

Hvis hortensiaer bliver gule, kan det antages, at årsagen er mangel på lys (eller omvendt overdreven bestråling). Gulning forbundet med forkert belysning elimineres ved at overføre planten til et andet sted eller skabe de nødvendige forhold kunstigt. Nogle gange er gulhed fremkaldt af overdreven fugt. I dette tilfælde reduceres vandingsfrekvensen straks. I fremtiden skal du bare ikke begå sådanne fejl, og problemet vil blive elimineret.

Nogle gange støder de på en anden defekt - når hortensiaerne bliver blege. For at klare en situation, hvor bladene på en prydplante lysner, er det hovedsageligt den kompetente brug af gødning, der hjælper. Det er sandsynligt, at der er gjort noget galt med dem. Der kræves især meget fodring under knopskydning.

På grund af dette er det ikke altid muligt og nødvendigt at behandle det. Du skal først tjekke, hvor moden den eller den busk er. Dannelsen af ​​æggestokke kan kun forventes i det andet år af livet. Derudover skal man huske, at en eksotisk gæst kan blive overdøvet af nærliggende træer. En anden nuance - god farveudvikling er kun mulig på:

• løsnet;
• indeholdende en tilstrækkelig mængde næringsstoffer;
• grundigt fugtet jord (nogle gange vokser kulturen af ​​samme grunde dårligt).

Sorte tørre pletter på bladets kanter er forbundet med overdreven vandhårdhed (det skal forsvares i 24 timer) eller med solskoldning. Vådfarvning kommer til udtryk i udseendet af mørkede, for bløde blade. Årsagerne til denne lidelse er:

• overdreven ryk af temperatur;
• udkast;
• overdreven aktiv vanding;
• for tæt jord, der forstyrrer rodrespirationen.

Nogle gange skal man tage sig af behandlingen af ​​hortensia klorose. Denne lidelse fremkaldes af et utilstrækkeligt indtag af jern. Nogle gange er der mere end nok af det i jorden, men assimilering er for lidt. Det vigtigste symptom på chlorose er den førnævnte lysning af bladene. Derfor, hvis blomsteravlere ikke kan løse dette problem med enkle midler, skal de kun seriøst behandle planten.

Produkter, der indeholder chelateret jern, giver god støtte. Blandt dem er "Ferovit" især udmærket. Et alternativ til det er "Antichlorosis", hvis formål allerede fremgår af navnet. Hortensia-løv sprøjtes med disse forbindelser eller med en opløsning af jernsulfat og citronsyre. Vigtigt: Hvis sygdommen er startet, vil det være nødvendigt at sprøjte ved roden.

En alternativ måde at bekæmpe på er brugen af ​​kaliumnitrat og jernsulfat opløst i vand. Behandling (vanding) udføres to gange eller tre gange, først med kaliumnitrat og derefter med jernsulfat. Koncentrationen af ​​blandingerne er i begge tilfælde den samme - 0,04 kg aktiv ingrediens pr. 10 liter rent vand.

Hvid råd fra jorden trænger ind i rødderne. De kan normalt ikke forsyne resten af ​​planten med næringsstoffer, og snart dør busken. Lidelsen kan påvises ved den karakteristiske mørkfarvning af skuddet og dannelsen af ​​en bomuldslignende plak. Fjern hvid råd med fungicider. Grå råd er også farligt. For at bekæmpe det, brug:

• "Ren farve";
• "Hastighed";
• Fundazol.

Selve planten vil blive hjulpet af formuleringer baseret på kobber. "Alirin" og "Fitosporin" vil hjælpe med meldug. Når du tager behandling af avancerede faser, skal du bruge "Topaz" eller "Ren farve". Af skadedyrene er bladlus en særlig fare.

Disse insekter vedhæfter sig ikke meget stift, og derfor overhældes løvet i den indledende fase af skaden med kraftige vandstråler. Men du skal passe på, at de ikke knækker blomsten. I alvorlige tilfælde er insekticider uundværlige. Spindemider skal vaskes af med sæbevand. Hvis der er for mange af dem, bruger de "Akarin" eller "Fitoverm", "Lyn" og "Tiofos" viser sig også godt.

Den nemmeste måde at formere hortensia på er lignificerede stiklinger. I dette tilfælde kan der forventes blomstring allerede næste år. Om efteråret er planterne dækket et stykke tid med non-woven materialer. Når der i oktober er en dag med positiv lufttemperatur, åbnes hortensiaerne. Stiklinger skæres til en længde på 0,2-0,25 m.

Skær lige fra bunden og ovenfra - i en vinkel på 45 grader. Blade skæres af, så de ikke forstyrrer. Stiklinger er klart opdelt i grupper af sorter. I kasser med sand og betegnende mærker placeres de i en ikke-frysende kælder eller blot på jorden med læ for vinteren. Om foråret, umiddelbart efter at sneen smelter, fjernes plantematerialet, og dets nederste 0,05-0,07 m gennemblødes i fortyndet heteroauxin.

Underlaget er lavet meget enkelt: de tager 66% tørv og 34% sand. I stedet for tørv anbefales det dog nogle gange at sætte rådne nåletræer. For at holde luften fugtig kan du dække beholderen med en cellofanpose. En støtte (wirebue, ispinde og lignende) hjælper med at undgå at knuse håndtaget. Stiklinger er rodfæstet strengt i diffus belysning uden skarp belysning. Proceduren tager omkring 30 dage.

Stiklinger om sommeren er også mulige. I dette tilfælde handler de kort før blomstringen af ​​busken begynder. Vigtigt: du skal også skynde dig, så knopperne ikke bliver træagtige. Skær toppen af ​​friske skud af med 2-3 blade (som i efteråret). Knopperne, der dukker op i toppen, klippes også af.

Billedet herunder viser, hvor smuk en storbladet hortensia kan se ud omgivet af grå havemøbler. Det virker ikke så lyspunkt, men resultatet bliver strålende.

Disse blomster vil se ret logiske og behagelige ud på baggrund af en almindelig grå stenmur. I omgivelserne omkring et landbohus ser det sådan ud.

Store frodige kompositioner ser dog også godt ud - hvis de f.eks. sætter gang i en ubestemmelig stenmur.

For alle hemmelighederne ved at dyrke storbladet hortensia, se den næste video.