Murværk: metoder, størrelser og principper

Murværk betragtes som et af de enkleste og samtidig grundlæggende byggearbejder - i dag er det næsten umuligt at bygge denne eller den bygning med egne hænder uden den. Selvom proceduren ved første øjekast ikke kræver særlig viden og færdigheder, er det uacceptabelt at behandle det med uagtsomhed. Kvaliteten af ​​dens implementering afhænger af, hvor længe væggen vil stå, og om den ikke vil udgøre en fare for folk inde. Af denne grund bør du ikke kun stole på din egen opfindsomhed, det er tilrådeligt i det mindste generelt at få en idé om opgaven, før du fortsætter med implementeringen.

Byggemateriale med dette navn er produceret af forskellige typer råmaterialer, og derfor kan det have helt forskellige størrelser, men vi vil kassere adobe og andre blokke med fokus på mursten i klassisk forstand - den der er hvid og rød. I teorien kan blokke af enhver størrelse laves på bestilling, men der er også standardstørrelser, som i form af en tabel ser sådan ud:

• en simpel enkelt mursten er 25 cm lang, 12 bred og 6,5 tyk;
• den fortykkede version har alle de samme parametre, bortset fra tykkelsen, som her allerede er 8,8 cm - forresten, i det sædvanlige vandrette murværk opfattes det snarere som højde;
• en enkelt mursten af ​​modulstørrelser er lidt større end en simpel i længden og bredden - henholdsvis 28,8 cm og 13,8 cm, men mindre med 2 mm i tykkelsen - den er 6,3 cm;
• fortykket mursten af ​​modulstørrelser har en længde og bredde som i en enkelt modulær størrelse og en tykkelse som i en simpel fortykket;
• en fortykket version med et vandret arrangement af hulrum har dimensioner, der fuldstændig ligner en simpel fortykket - 25 x 12 x 8,8 cm.

Det korrekte valg af hovedbyggematerialet er kun halvdelen af ​​kampen, fordi du stadig skal lægge det korrekt, så husets væg svarer til den nødvendige tæthed og elasticitetsmodul for at modstå bygningens vægt og har også en tilstrækkelig lav varmeledningsevne, så det er varmt inde selv om vinteren. Alle disse indikatorer skal også kendes på forhånd for at kunne designe strukturen korrekt og nøjagtigt beregne antallet af nødvendige mursten.

For at forstå karakteristikaene ved murværk bør du først gøre dig bekendt med de almindelige betegnelser, der bruges blandt bygherrer for hurtigt at forstå, hvad der er på spil. Lad os først se på, hvad de forskellige sider af byggeklodsen kaldes. Så en flad, lang og bred side med et maksimalt areal, som normalt er placeret over og under i vandret murværk, kaldes en seng. Siden begrænset af længden og tykkelsen, der har en gennemsnitlig størrelse i forhold til murstenens andre flader, kaldes en ske - det er det, vi normalt ser i det færdige murværk. Den mindste kant, som en blok normalt støder op til en anden i enhver form for murværk, kaldes en poke.

Hvad angår selve murværket, er der flere definitioner, men det er ikke for svært at forstå dem.

• Syninger - det er fugerne mellem mursten, som normalt er fyldt med mørtel.De er vandrette og lodrette - det afhænger af den rumlige orientering af en sådan søm.
• Mursten er sjældent placeret i en række.Derfor er det sædvanligt også at klassificere rækkerne efter deres placering i muren, der opføres. Hvis blokkene på den ene side går ind i den fremtidige bygning, kaldes en sådan række den indre verst, hvis den er udenfor - den forreste eller den ydre verst. Nogle gange er der gemt en række mursten mellem den ydre og den indre verste - så kaldes den en zabutka.
• Mursten seng næsten altid skjult inde i væggen, men til overfladen kan den gå ud både med henholdsvis en poke og med en ske, sådanne rækker kaldes poke eller spoon rows. Hvis på overfladen af ​​væggen alle rækkerne ser ens ud, bliver bundet eller ske, så kaldes hele murværket også - bundet eller ske. På samme tid, for øget styrke, hvilket er især fundamentalt for husets ydre væg, og nogle gange bare for skønhed, bruges et vist system af binding af sømmene, når hele murværket ikke kan kaldes en stikke eller ske, fordi rækker i den veksler efter et bestemt mønster. Nogle gange, selv inden for en separat række, observeres et bindingssystem for at skabe et bestemt mønster på overfladen.

Murværkets tykkelse er afstanden mellem ydersiden af ​​den indre og ydre verst. Ofte er det tykkelsen, der bestemmer væggens styrke og dens evne til at holde på varmen, derfor bestemmes denne indikator baseret på klimaet i regionen samt formålet med bygningen og dens samlede vægt. Murværkets tykkelse måles normalt i kvarte, halvdele og hele mursten. Hvis der i et tykt murværk er flere vandrette rækker dybt ind i væggen, så skal der også være en lodret søm mellem dem, hvilket også øger dimensionerne lidt. I gennemsnit anslås det til 1 cm, men i praksis er afvigelser i den ene eller anden retning med 2 mm ret reelle og tilladte.

Derfor kan tykkelsen af ​​murværket være en af ​​disse typer.

• Kvart mursten - 6,5 cm tyk. Faktisk er der ingen, der knækker en mursten - de sætter den bare på en ske, som er cirka fire gange smallere end længden af ​​sengen af ​​en enkelt blok.
• Halv mursten - 12 cm. Som i det foregående tilfælde smuldrer ingen byggematerialerne - blokkene lægges blot vandret på sengen, og skeer er synlige udefra og inde i murværket.
• En murstenslægning - 25 cm Teoretisk kan den laves fra to verst til en halv mursten, men væggen vil være mere pålidelig, hvis der kun er et lag - bare murstenene lægges vandret på sengen, og deres stik er synlige udefra og indeni, mens de støder op til hinanden med skeer.
• Halvanden mursten - 38 cm I dette tilfælde får vi en kombination af de to foregående muligheder - en af ​​verstene er lagt ud efter princippet "i en mursten", og den anden - "i en halv mursten". I denne type murværk er der allerede antaget en lodret søm, derfor er den inkluderet i beregningen af ​​tykkelsen i form af en ekstra centimeter.
• To mursten - 51 cm To parallelle murværk i en mursten plus en lodret fals mellem dem.
• To en halv mursten - 64 cm.To lodrette sømme lægges i tykkelsen på én gang, der omgiver rygraden på begge sider. En af verstene er lagt ud i en halv mursten, mens den anden er i en hel.

Med murværkets højde er situationen noget enklere, da murværk i en kvart mursten er sjældent, hvilket betyder, at der kun tages hensyn til murstenens tykkelse, som er 6,5 cm for en enkelt mursten, og 8,8 cm for en tyk sømmen, som i gennemsnit er noget tykkere end den lodrette, er afrundet til 12 mm, selvom den i virkeligheden varierer inden for 10-15 mm.Hvis murværket planlægges forbedret med armering eller elvarme, kan den vandrette søm i princippet ikke være tyndere end 12 mm.

Følgelig, når du bruger en enkelt mursten, er højden af ​​en række i gennemsnit 7,7 cm (selve rækken plus sømmen), i tilfælde af en fortykket version er dette tal nøjagtigt 10 cm. få hele måleenheden for højden - en meter. For at gøre dette har du brug for 13 rækker af enkelte mursten eller 10 fortykkede.

Styrken af ​​en murstensvæg afhænger af mange kvaliteter, hvoraf nogle direkte afhænger af murværkets kvalitet. Egenskaberne ved mursten og mørtel har også en vis værdi, men med dem er situationen noget enklere. Trykstyrken af ​​murværk som helhed er omkring halvdelen af ​​en enkelt mursten, der bruges i dets konstruktion. Faktum er, at i en færdig væg er det næsten umuligt at opnå ideel ensartethed af belastningen over hele området, fordi hverken blokkene selv er helt flade, eller strukturen af ​​mørtelen i sømmene er stabil og identisk. Klassisk mursten modstår perfekt kompression, men dens bøjningsstyrke er meget lavere - i gennemsnit fem gange, derfor er det ikke så meget en reduktion i vægten af ​​strukturen, der er vigtig, men dens korrekte fordeling.

Oftest begynder ødelæggelsen af ​​murværk med det faktum, at en mursten, hvis midte er placeret nøjagtigt under den lodrette søm i den næste vandrette række, revner i halvdelen, da den her oplever en samtidig belastning på både kompression og bøjning. På grund af manglen på en passende forbindelse mellem de to halvdele, øges belastningen på de tilstødende mursten ovenfra og neden yderligere, på grund af hvilken en lodret revne begynder at vokse. Over tid forværres tegnene på uenighed kun, og som et resultat falder væggen sammen.

Dette kan delvist forhindres ved valget af fortykkede mursten, da der i væggene af sådant materiale er forudsigeligt færre lodrette fuger, som er et svagt punkt i murværket. Blokken selv, fra en stigning i dens tykkelse, bliver også stærkere og er i stand til at modstå en øget belastning. Det er også tilrådeligt at vælge et materiale med ideelt korrekt form. Dette giver dig mulighed for at fordele belastningen jævnt og ganske enkelt forenkle bindeprocessen, da de enkelte elementer passer perfekt sammen.

I modsætning til hvad man tror på, at en murer er et erhverv, der kræver mere fysisk indsats, har kvaliteten af ​​arbejdet også stor betydning. Opførelse af vægge kræver et vist talent og overvejelser til fordel for kvalitet, fordi sømmene skal være tæt fyldt med mørtel i samme tæthed og tykkelse. Engang blev der endda udført et eksperiment, ifølge resultaterne af hvilket væggen, opført af en erfaren håndværker, viste sig at være næsten dobbelt så stærk som en fuldstændig lignende i materialer og tykkelse, men bygget af en novice.

Murværk af mursten er værdsat for dets enorme holdbarhed, såvel som dets evne til at modstå ild og kemikalier. Alle disse indikatorer skyldes blokkenes tæthed, men mange designere i vores klima foretrækker at vælge et byggemateriale med en lavere tæthed, da sådanne mursten har meget lavere varmeledningsevne. Derudover, når du bruger materialer med lavere densitet, reduceres vægten af ​​strukturen også, og dette beskytter igen både murstenene selv og fundamentet, så du også kan spare på byggeriet.I gennemsnit giver en dobbelt reduktion i tætheden af ​​blokke næsten den samme reduktion i strukturens masse (opløsningen ændrer ikke dens masse) og halvanden besparelse i materialer, hvilket er muligt på grund af faldet i trykket på den nederste del af bygningen.

Løsningen som helhed er allerede sagt ovenfor - det skal være plastisk og så stærkt som muligt for ikke at være et svagt led i murværket. Hvad angår kompositionens afbindingstid, her skal tiden være jo længere, jo mindre erfaring mesteren har, da begyndere ofte ikke er tilpasset til at arbejde hurtigt. Er der slet ingen erfaring, bør størkningstiden på ingen måde være mindre end tre timer.

Opløsningen kan købes færdiglavet, så kan den indeholde forskellige tilsætningsstoffer, især øge blandingens modstand mod frost. Mange ejere, der foretrækker at bygge på egen hånd, laver dog selv mørtlen. Husk, at forskellige mærker af cement, der giver forskellige grader af styrke af blandingen, også indebærer forskellige proportioner til blanding med sand, derfor er der ingen universel beregningsformel.

Lægning udføres ikke med bare hænder - før arbejdet påbegyndes, skal du have det passende værktøj på lager. Et sæt af alt hvad du har brug for kan være som følger.

• Trowel, også kendt som en murske - hovedværktøjet for enhver murer, der er fast forbundet med ham, ligner en karakteristisk trekantet klinge. Det er nødvendigt for at udføre flere opgaver på én gang - for eksempel at påføre mørtel, udjævne det og lave riller.
• Hammer pick giver dig mulighed for at opdele mursten, fordi dimensionerne af den planlagte væg sandsynligvis ikke passer perfekt til blokkens dimensioner overalt. Derudover kan du ved hjælp af et sådant værktøj håndtere murstenens ujævnhed. Til skæring kan et alternativt værktøj være en slibemaskine med en diamantskive, så er der brug for passende anordninger, såsom beskyttelse af hænder og ansigt.
• For at murværket skal vise sig at være jævnt og ikke skævt under påvirkning af fysikkens elementære love, i processen med at rejse vægge, er det bydende nødvendigt at bruge niveau, lodsnore og en pålidelig ledning.
• Betonblander vil strække mørtlens friskhed over tid, men kan være et dyrt køb, hvis du ikke planlægger at lave byggeri med jævne mellemrum.
• Hjørner og tværstænger vil blive gode hjælpere i forhold til at komplicere murværkets geometri, når der ikke opføres en enkelt væg uden dikkedarer, men en kompleks struktur med hjørner samt vindue og døråbninger.

Selvom murstenene har omtrent samme størrelse, lægges de altid med en vis overlejring på den tilstødende række - dette kaldes ligering og bidrager til dannelsen af ​​en integreret væg i stedet for et sæt murstensstolper, der kun er forbundet med mørtel. Der er en del måder at organisere dressingen på, men tre af dem er de mest populære i dag.

• Kæde måde, også kendt som single row, er nok den mest succesfulde, fordi den er både ret enkel og meget pålidelig. Pointen er, at separate vandrette rækker lægges ud med både poke og ske, og normalt efter en - opnås en slags "interlacing". Resultatet på forsiden er ret flot, så den udvendige trim er ikke nødvendig. For det korrekte design af hjørnerne og eventuelle andre snit skal du bruge kvarte, trekvart og halve murstensstykker, for uden dem vil det være problematisk at afslutte væggen på det rigtige sted med et kompetent snit. Det er bedre ikke at engagere sig i sådan skæring på egen hånd - der er producenter, der producerer blokke af passende størrelser.
• Kæde afbinding især velegnet ved skæringspunktet mellem to vægge.I dette tilfælde er hver anden række delvist indlejret i en anden væg, på grund af hvilken de to sider af bygningen er karakteriseret ved integritet, og hver af dem hviler på den tilstødende. Dette tilføjer styrke til bygningen og øger dens holdbarhed.
• Forbinding med flere rækker består i stylingteknikken, hvor ske- og numserækkerne ikke går gennem den ene, men i en anden rækkefølge og i ulige mængder - der vil være meget flere rækker af den ene art end den anden. Samtidig bevares altid en lille forskydning af næste række i forhold til den tilsvarende næste.

Et godt eksempel på, hvordan sofistikerede ligationssystemer øger styrken af ​​en bygning, er nogle af de gamle strukturer, der findes rundt om i verden. I oldtiden var løsningen ikke kendt for mange folk, derudover anses den med rette for at være mindre pålidelig end mursten, men sømløst murværk med kompetent dressing har nogle gange endda flere årtusinder og er ikke særlig påvirket.

Det korrekte layout forudsætter nødvendigvis en vis forskydning af den næste række i forhold til den forrige. Hvis for vægge, der i fremtiden også indebærer æstetisk dekoration, betyder udseendet af layoutet ikke rigtig noget, så kan kunden i nogle tilfælde bede om at udlægge et bestemt mønster eller endda et mønster af mursten, i en bestemt rækkefølge, udfoldet med en ende eller en ske - så er der ikke længere behov for yderligere design. Derfor er layoutet gavnligt for både styrken af ​​bygningen og dens tiltrækningskraft.

Igen kan du finde på mange layoutmetoder, herunder at udlægge ganske genkendelige konturer, men i dag er seks ordninger særligt populære, der adskiller sig i relativ enkelhed.

• "Spore" - den enkleste ordning, som børn lærer, mens de leger med konstruktøren. At lægge en mursten oven på en anden er nøjagtig halvdelen af ​​dens længde, hvilket skaber et jævnt og enkelt mønster. Følgelig er delene mindre end en halv mursten, i dette tilfælde er de ikke nødvendige.
• Blok layout involverer målrettet vekslen af ​​hele klodser og halvdele i samme række, men ikke nødvendigvis gennem én. Forskydningen her er normalt relativt lille, fordi væggen ligner glatte lodrette zigzags af samme form.
• Cross model er også baseret på vekslen mellem hele klodser og halvdele, men pointen er, at de vandrette rækker går igennem en og ligner ske og numse (disse kan blot lægges ud fra halvdelene, hvis væggen er tynd). Æstetikken i layoutet ligger i det faktum, at en halvdel nødvendigvis er lagt oven på en hel mursten i midten, på grund af hvilket et karakteristisk krydsmønster opnås.
• I Brandenburg-modellen i hver vandret række udføres layoutet efter princippet "for to hele mursten, den tredje - halvdel". Forskydningen udføres på en sådan måde, at midten af ​​netop denne halvdel er placeret præcis under (og over) den lodrette søm mellem to hele blokke.
• Gotisk murværk gør det muligt at bruge konstant vekslende blokke af forskellig længde, men et bestemt mønster skal spores på grund af den ensartede forskydning af de samme rækker.
• "Vild" layout kræver overholdelse af en enkelt regel - klodser af forskellig længde er placeret kaotisk, de behøver ikke nødvendigvis at vise logik.

De enorme byggeomkostninger vil slet ikke kunne betale sig, hvis ejeren ikke selv er særlig bevandret i murerteknikken eller hyrede kunstnere, der ikke bestræber sig på at udføre arbejdet effektivt. Der er mange fejl, der i høj grad ødelægger det endelige resultat, så de skal absolut nævnes.

• En uagtsom holdning til arbejde er uacceptabel. Murværket, ligesom sømmene, skal være strengt jævnt, sidstnævnte skal omhyggeligt fyldes med en opløsning i samme mængde.Hvis dette ikke gøres, vil der være huller i væggen, som ikke bidrager til varmebevarelse, og sliddet på væggen vil sandsynligvis accelerere.
• Det er uønsket at lægge mursten skråt, og hvis dette alligevel gøres, så bør der i hvert fald ikke være væsentlige hulrum udfyldt med kun én løsning - murstenen skal altid hvile på en anden mursten eller et stykke af den. En lignende fejl begås ofte, når man bygger et skrå tag, og den sandsynlige konsekvens vil være sammenbruddet af hele strukturen, fordi mørtlen er meget værre end mursten modstår kompression, og blokkene selv vil ikke bøje over en ikke-eksisterende støtte.
• Mursten af ​​dårlig kvalitet med en stor mængde kalk er underlagt obligatorisk efterbehandling, ellers vil den i vådt vejr gradvist falde ud af blokkene, skabe hulrum og truer bygningens sammenbrud.
• For tynde vægge eller forsømmelse af at skabe en ventilationsspalte mellem isoleringen og den modstående mil fører til, at der kan samle sig kondens inde i væggen, som fryser om vinteren. Vand udvider sig som bekendt, når det fryser og kræver mere volumen, hvilket kan knække en mur.
• Brugen af ​​hule mursten forudsættes udelukkende i væggen, og hullerne i den bør ikke være synlige udefra. Selvom du så forsegler dem med en opløsning, vil det stadig ikke spare rummet for væsentligt varmetab gennem disse huller. Derudover kan fugt, der kommer hertil, fryse med alle de efterfølgende konsekvenser beskrevet ovenfor.
• Over eventuelle åbninger i væggen bør der installeres stærke solide overligger, der kan bære vægten af ​​hele murstenen over dem. En sådan struktur bør dybere godt 15-25 cm ind i væggen på hver side af åbningen, ellers er dens sammenbrud kun et spørgsmål om tid. Indstøbningsbredden på begge sider skal være den samme. Det er uacceptabelt at stole på, at en større uddybning på den ene side neutraliserer den utilstrækkelige på den anden side.

Erfarne håndværkere kan næsten altid give nogle nyttige tips til begyndere, uden hvilke de med garanti ville begå en af ​​de almindelige fejl. For eksempel er det grundlæggende punkt den korrekte beregning af fundamentet under hensyntagen til hydrogeologien i det valgte område. Det skal forstås, hvor grundvandet er placeret, hvor meget af det, hvor meget almindelig nedbør påvirker dets mængde, om jorden under det fremtidige hus er lige stabil hele året. Hvis dette ikke tages i betragtning, så kan selv et korrekt beregnet fundament med angiveligt tilstrækkelig styrke "svæve", især hvis det også er lavet af mursten og har begrænset bøjningsstyrke. I en sådan situation vil det kun bidrage til strækningen af ​​væggene over det og bøjningen af ​​individuelle blokke, fordi revnerne i væggene vises for hurtigt, og bygningen vil ikke leve længe, ​​hvilket udgør en reel trussel mod dens indbyggere.

Et separat punkt er isoleringen af ​​husets ydervægge eller foringen af ​​hovedvæggen med modstående materialer. Mange begyndere tager ikke højde for, at det er bydende nødvendigt at efterlade et lille hul mellem disse to lag, for når temperaturen falder, vil der stadig opstå kondens der, hvilket kan ødelægge strukturen. Kommer der fugt ind, kan der også trænge svamp ind der, hvilket med tiden ødelægger byggematerialernes struktur og øger husets slitage.

For at undgå sådanne fænomener er det nødvendigt at organisere ventilationen af ​​rummet mellem væggene, hvortil der bruges specielle ventilationskasser. En sådan enhed er lavet af meget holdbare materialer, der normalt kan modstå enhver fugtighed og temperaturændringer uden deformation. Takket være dem forekommer termoregulering inde i væggen naturligt, og overskydende fugt kommer ud, derfor akkumuleres det ikke inde og ødelægger ikke strukturen så meget.

For information om, hvordan man korrekt laver murværk med egne hænder, se den næste video.