Hvad er jordjord, og hvordan bygger man et hus ud af det?

Det vil være nyttigt for mange udviklere at finde ud af, hvad jordjord er, og hvordan man bygger huse fra det. Ud over teknologien til at bygge et gør-det-selv jordhus er det nødvendigt at studere nøglefunktionerne ved fremstilling af blokke. Det er også værd at gøre dig bekendt med projekter af huse og med egenskaberne af selve materialet.

Under navnet "jordbit" optræder almindelig jordjord, brugt i byggeriet af en særlig teknologi. Teknikken er ikke for ny – den blev opfundet helt i slutningen af ​​1700-tallet. Den afgørende rolle blev spillet af arkitekten Lvov. Men lignende strukturer, omend af ældre type, blev bygget i den antikke romerske periode. De er almindeligt kendte i afrikanske lande.

Frygt for problemer er næppe det værd - jordjordens grundlæggende egenskaber er gode nok til at blive brugt med succes i forskellige befæstede volde. Og da det er pålideligt efter militære standarder, så er det ret anvendeligt inden for civilingeniør.

Andelen vælges altid individuelt. For tynd, såvel som for fedtet jord er ikke egnet. At tage det fra store dybder er heller næppe rimeligt. Forholdet vælges efter volumen. Arbejdsrækkefølgen er som følger:

• sigt leret gennem en sigte;
• bland alt forberedt;
• fortynd cement med vand;
• hæld blandingen over den med en opløsning og bland indtil den ønskede tæthed;
• kompakt blandingen i specielle former;
• vente på hærdning i 2-3 dage.

Den høstede jords egnethed bestemmes af dens ydre udseende. Havde brug for gul, rød, hvid eller lysebrun jord. Grundlæggende opfylder muldjord og sandjord disse krav. Nogle gange anbefales det at tilføje en vis mængde vejstøv. Indkøbet udføres umiddelbart før opførelsen af ​​væggene; det er at foretrække at tage massen fra tagrender og skyttegrave.

Den tilberedte jordblanding skal dækkes. Ellers vil det tørre ud og miste nok fugt til at lægge væggene ud kompetent og fuldt ud.

Jordens modstand mod vand øges ved at tilsætte Portland cement - det skal tilsættes 3 vægt%.... Der er også et alternativ: at lægge tørvekrummer. Det bruges i mængden af ​​70-90 kg pr. 1 kubikmeter. m. For den største beskyttelse mod vand skal du bruge mere tid på at blande. Hvis der anvendes jord fra løss-lignende jord, er det nødvendigt at tilsætte 40 % fin slagge eller 15 % "fnug"-kalk.

Ved udarbejdelse af projekter til jordhuse lægges der særlig vægt på udførelse af fundamenter og sokler. Planerne siger:

• udførelse af det blinde område og dets hældning;
• gulvniveauer;
• vandtætningsmidler;
• jordniveauer;
• bredden af ​​bygningernes sandede fundamenter.

De bestanddele af væggene i en bygning lavet af jordjord er:

• tagpapir;
• Kork;
• jumper;
• mauerlat;
• hoppeføl;
• spær;
• blindt område;
• gips.

Det skal man forstå ovenstående cement fungerer kun som en forskalling i forhold til hovedjordmassen. Efterfølgende bør nedbørskontakt med husets vægge undgås.Fundamentet af jordhuse kan være lavet af murbrokker. Sådan blev paladset i Gatchina bygget, som stod uden større reparationer i omkring 2 århundreder.

Som altid, for at bygge en struktur med dine egne hænder, skal du trin for trin begynde med markering og nedbrydning af webstedet. Sod fjernes i hele territoriet, og sand placeres på dets plads. Vigtigt: græstørv skal ikke smides ud eller tages ud, det bruges i havearbejde. På tør, tæt jord - hvis undergrundsvandet er dybt - skal du udstyre et bånd med en lav dybde og en overligger.

Renten skal, hvis der bygges et hus med lav dybde, graves 60 cm dybt. Den optimale vægtykkelse i dette tilfælde er fra 50 til 70 cm. Bunden af ​​renden fyldes med vådt sand ved hjælp af en håndstamper. Det bringes til en tykkelse på 20 cm i lag.Røften langs hele omkredsen skal være udstyret med svejset kasseformet forstærkning lavet af stålstænger med et tværsnit på ca. 1 cm.

Det bruges også i jumpere. I hjørnerne af fundamentet, og hvor jumperen støder op, er et par stativer svejset. De monteres ved hjælp af et lod. Fundamentet skal hæves over jorden med mindst 50 cm. Du kan kontrollere den vandrette linje ved hjælp af et rørformet niveau, og hvor der er luftventiler, indsæt trækasser; de er monteret med forventning om yderligere fjernelse.

De næste faser af arbejdet er som følger:

• forberede fundamentet til en komfur eller pejs;
• eksponer alle gulvets støttebjælker;
• isoler deres ender med tagpap eller tagmateriale;
• fastgør et par stykker brædder på de steder, hvor dørkarmene er installeret;
• at hamre i sådanne improviserede kasser savsmuld, tidligere gennemblødt i mælk af kalk;
• læg mineraluld ovenpå;
• klargør en dørkarm fra et not-og-not-bræt;
• bind det på svalehaletornene, og sørg for, at der ikke er nogen uoverensstemmelser under vandret ekspansion;
• dække med mastik vandtætning;
• læg og fastgør den første række af forbindelsesstiger skabt af almindelige lameller;
• forberede gensidigt uafhængig forskalling til hjørner og til mellemenheder.

Så snart det komprimerede lag når 15 cm, er det nødvendigt at fylde 1-1,5 cm fnug. Hjørneformerne færdiggøres op til 30 cm og komprimeres igen.

Processen med at lave selve væggene indebærer:

• brugen af ​​forskallingspaneler;
• supplere dem med stik fra den ene kant;
• tilføjelse af hak i enderne af hjørnerne;
• lægning af jorden med kalklag;
• skabe vægge i lag på 30 cm;
• lægning af de første bånd af et par ståltråde med et tværsnit på mindst 6 mm under vinduesåbningerne;
• tilslutning af stativer med ledning;
• montering af vinduesrammer;
• anbringelse af det andet trådbælte i en højde på ca. 1,5 m;
• skabe et tredje bælte over døre og karme;
• udlægning af den øverste sele;
• dækning af toppen af ​​væggene med tjærepapir eller tagmateriale;
• pudsning af vægge eller maling med klormaling;
• lave et blindt område af ler eller beton.

Du kan også bygge et hus med rund jord. Det er normalt bygget af poser med jord. Renden graves, indtil den når tæt jord. Al nødvendig kommunikation er begravet på forhånd. I midten placeres en stang eller et rør med et reb for præcist at måle radius.

Fundamentet er dannet af grusposer. For at sikre sig mod det kolde klima, anbefales det at tage ekspanderet ler eller pimpsten. Indgangsdørkarme er lavet af beton eller natursten. Tilføjelse af pigment til fugemassen gør det lettere at opnå en behagelig farve.

Næste skridt:

• udlægning af poser med jord;
• præcis måling af radius;
• brugen af ​​hjørner lavet af træ eller metal;
• klargøring af fastgørelseselementer til elektriske kasser;
• arbejde med vinduesrammer og buede overligger;
• tagdannelse;
• installation af vinduer og døre;
• påføring af cementpuds på ydervægge;
• pudsning indefra med en lerblanding;
• arbejde med el, VVS, dekorere rummet efter din smag.

Jordydervægge skal være mindst 50 cm tykke Indvendige bærende vægge i stueetagen under 30-40 cm tykke er ikke tilladt. På anden sal skal de være mindst 25 til 30 cm. Et tagudhæng på mindre end 60 cm er uønsket - ellers kan det simpelthen ikke give tilstrækkelig beskyttelse mod nedbør. Selvom jordbit kan laves af forskellige jordtyper, er det absolut umuligt at bruge:

• tørv;
• vegetative lag;
• sildig jord.

Skal der indrettes en kælder under huset, så rækker jorden taget fra gruben som regel lige til væggene. Jordens fugtindhold skal være mellem 10 og 16%. Det defineres enkelt: klumpen skal ikke smuldre, når den klemmes i hånden.

Basen kan ikke kun laves af murbrokker - mursten og murbrokkerbeton er også egnede... Soklerne skal være 50 cm høje og bredden skal svare til vægtykkelsen. Der er ingen grund til at udstyre fremspring på dette niveau. Forstærkningsstigerne kan indeholde både stænger og slebet stænger. Til forstærkning er det også tilladt at bruge udlægning af halm og trække wiren på de drevne stifter.

Langs sidekanterne af alle kasser og åbninger er der en reserve på 1 cm tilbage. Dette mellemrum er bestemt nok til fugearbejde. Kanterne af tagpap eller tagmateriale, der er lagt ud på åbningerne, bringes under væggene med mindst 15 cm. Tykkelsen af ​​overliggere bestemmes i hvert enkelt tilfælde ved individuel beregning. Hvis der skal laves mange vinduer, dannes overligger rundt om hele omkredsen, så væggene er mere stabile.

Spær i et begravet hus udføres efter en ikke-fremstødsmetode. Mauerlat er dannet af en tørkantet log eller en tyk træplade. Strukturerne forbindes ved hjælp af stiklinger - sørg for omhyggeligt, at disse stiklinger ikke ender over åbningerne. Dør- og vinduesrammer monteres først efter 120-150 dage, når væggene sætter sig. Udhænget af vindueskarmene skal være mindst 5 cm.