Oleander: egenskaber, sorter, pleje og reproduktion

Med vores hårde og lange vintre vil vi ofte gerne finde på i det mindste noget for at få et stykke sommer til os selv og vores kære. Det er ikke for ingenting, at indendørs planteavl er så udbredt i vores land - på den måde forsøger folk at flygte fra sløvheden og mørket og muntre sig op. Planter fra meget fjerne ækvatorialskove kan være problematiske på grund af den enorme forskel i klimaet, men subtropiske gæster slår ofte godt rod, hvis ikke i en have, så i hvert fald i en balje. Oleander hører også til dem.

Oleander er en planteslægt i Kutrovye-familien, som dog kun består af én art - almindelig oleander, hvis navn ofte forkortes til blot ét første ord i almindeligt sprogbrug. I naturen vokser en sådan busk, som ofte har form af et lille træ, i mange subtropiske områder i den gamle verden - fra Portugal til det sydøstlige Kina, herunder i de subtropiske dele af Sortehavskysten. Et yndet levested for oleander er flodsenge, som tørrer op i den tørre sæson.

Som det sømmer sig for en subtropisk gæst, er oleander en stedsegrøn plante. I en trælignende form kan væksten af ​​en sådan busk nå 4 meter, i en balje vokser den normalt ikke over to meter i højden. Dens stilke er tæt forgrenede, deres farve er let brun. Bladene har en indsnævret lancetform, med en bredde på omkring 3 cm, de kan strække sig i længden med 10-15 cm. En af hovedårsagerne til den udbredte dyrkning af oleander er dens dobbeltblomst, som har fremragende dekorative egenskaber., selvom frotté er mere karakteristisk for specialavlede sorter, og ikke for vildtvoksende buske. Et vildt træ blomstrer normalt hvidt eller lyserødt, takket være opdrætternes arbejde er der sorter med fremhævede røde eller endda gule blomster.

Under naturlige forhold, hvor busken vokser vildt, begynder den normalt at blomstre fra juni til oktober. Plantens frugter er uspiselige og ligner boller pakket med frø.

Når du dyrker dekorativt derhjemme, skal du være opmærksom på, at alle dele af planten er giftige. I de mest alvorlige tilfælde kan indtagelse af oleanderjuice i menneskekroppen endda forårsage hjertestop, derfor er et sådant træ absolut ikke værd at vokse, hvor børn eller kæledyr kan få adgang til det. Desuden er nogle afrikanske sorter endda i stand til at udsende giftige dampe, og hvis der ikke skulle være særlige problemer ved plantning i en have, så oplever folk ofte hovedpine og svimmelhed, når de dyrkes i en balje i et indendørs miljø.

Selvom den eneste art af slægten Oleander i mange informationskilder er den almindelige oleander, er nogle eksperter tilbøjelige til at udpege yderligere to angiveligt separate arter af denne plante. Indisk oleander er berømt for den karakteristiske søde duft af sine blomster, derfor giver den gartneren endnu mere æstetisk nydelse - den kan sniffes frit uden frygt for forgiftning med skadelige dampe. Sådan noget kan beskrives og duftende oleander, men det har endnu et interessant træk: væksten af ​​en sådan busk overstiger aldrig en meget beskeden halv meter.

Plantens sortsvariation er ret stor, men opdrætterne lagde hovedvægten på præcis, hvad alle kalder almindelig oleander. Specialisternes hovedindsats var opdelt i tre områder. Den første af dem vedrørte forbedringen af ​​blomsternes dekorativitet. - takket være dette arbejde dukkede røde og gule blomster op, såvel som hvide med en let blå nuance.

En anden retning er rettet mod at reducere skadeligheden af ​​buske - selvom saften ikke er holdt op med at være giftig, og det er kategorisk umuligt at forsøge at spise en enkelt del af planten, blev i det mindste mængden af ​​giftige dampe i mange varianter bragt til normen, hvilket gør det muligt at dyrke dem stille og roligt indendørs.

Den tredje arbejdsvektor var direkte relateret til at øge frostbestandigheden af ​​oleander. Og selvom der stadig ikke er enestående succeser på denne jord, er de mest modstandsdygtige varianter af buske i stand til at modstå op til 10 grader under nul, forudsat at en sådan kold snap er kortvarig.

En af de vigtige fordele ved oleander er ikke kun dens dekorative effekt, men også det faktum, at det er let at passe på det - det er derfor, en sådan busk er til stede derhjemme selv blandt begyndere.

Hvordan man formerer oleander, vil blive diskuteret nedenfor, men først skal du beslutte dig for et passende sted til en så stor indendørs plante. I den midterste bane vil den ikke modstå et helårsophold på gaden, og i et rum til tilstrækkelig belysning skal det være placeret nær de sydøstlige vinduer. Hvis gartneren kun har nordlige vinduer til sin rådighed, eller han er tvunget til at placere en balje bagerst i rummet, løses problemet med kunstig belysning, og om vinteren giver en sådan procedure alligevel mening. Den normale dagslængde for oleander er mindst 8 timer, og det anbefales ikke at placere belysningsanordninger tættere end 70 cm på træet. Om sommeren føles busken godt på gaden eller på balkonen, men det er tilrådeligt at vælge et sted, så solens stråler ikke brænder den, og kølig regn ikke falder på den.

Hvis vi taler om temperaturen i detaljer, så om sommeren for oleander er de optimale indikatorer fra 23 til 28 grader Celsius, og hvis en let overophedning stadig er acceptabel, er hypotermi uønsket. Om vinteren er træet i ro, det vil normalt acceptere et fald i temperaturen til 10-15 grader, derfor tager nogle gartnere specielt karret til en kølig veranda.

Oleanderen hældes med forudfældet vand, som ikke skal være hverken koldt eller varmt - stuetemperaturen bliver den helt rigtige. Denne plante elsker vand, så du bør ikke spare på dens mængde., behovet for at gentage proceduren modnes, når de øverste lag af jorden tørrer. I et forsøg på at give kæledyret fugt, lad dig ikke rive med for meget for ikke at gøre karret til en sump - fra en sådan behandling kan oleanderrodsystemet begynde at rådne, hvilket ikke vil føre til godt.

En overflod af fugt skal være til stede ikke kun i jorden, men også i luften. Oleander er ekstremt ubehagelig at tørre luft, derfor både i ekstrem varme og i fyringssæsonen er planten ubehagelig i rummet, især hvis den ikke er ventileret. For at neutralisere sådanne gener skal du regelmæssigt sprøjte busken. Du kan også øge luftfugtigheden i rummet på en hvilken som helst anden bekvem måde - en god mulighed ville for eksempel være at installere karret på en palle med befugtet dræn.Samtidig må bunden af ​​skålene, hvori oleanderen vokser, ikke komme i direkte kontakt med vand, ellers kan jorden i potten blive overmættet med fugt i de nederste lag, hvilket vil føre til forfald af rødderne.

I den aktive vækstsæson, som hovedsageligt forekommer om foråret og sommeren, har oleanderen et stort behov for fodring, uden hvilken en fuldgyldig vækst af grøn masse og blomstring er umulig. Du kan gøde træet med nogle økologiske dressinger, samt med komplekse kemikalier, der er specielt fremstillet til netop denne plante, som allerede indeholder alt, hvad du skal bruge. Den anden mulighed er at foretrække, da den også indeholder detaljerede instruktioner om, hvordan og i hvilke mængder busken skal fodres. Den generelle regel er, at gødskning i en balje med oleander påføres om morgenen eller aftenen, mens foraene anbefaler at vente cirka en time efter vanding og ikke blande gødningen med vand.

Hvis du har købt en allerede dyrket oleander i en gryde fra en butik, vokser den højst sandsynligt i tørv. Sådan jord er ikke særlig god til et træs permanente ophold, derfor transplanteres den straks til en blanding af enten ler og humus eller fra tørv, havejord og gødning. Derudover, når rodsystemet vokser, har busken brug for en stigning i potten, så i ungdommen transplanteres den årligt om foråret, selv før blomstring, og i voksenalderen - hvert 2-3 år.

Den korrekte transplantation indebærer overholdelse af nogle enkle betingelser. Først og fremmest bør den nye kapacitet være væsentligt større end den tidligere for at give det voksende rodsystem ekstra plads i det mindste det næste år.

Bunden af ​​potten skal have sit eget drænlag... De mest populære materialer til dette er ekspanderet ler, grus, små småsten; selv knuste mursten kan bruges fra skrotmaterialer, så vandet ikke bliver hængende i dette lag. På toppen af ​​drænlaget hældes et lag af jordblanding, to mulige muligheder for hvilke blev beskrevet lidt ovenfor. Jorden hældes ikke til toppen.

Da oleanderen har et ret udviklet rodsystem, forsøger den forsigtigt ikke at beskadige rødderne, fjernes fra det gamle kar og installeres i et nyt på et allerede hældt jordlag. Derefter udfyldes resten af ​​substratet i hulrummene omkring roden. Det anbefales endda at tampe massen lidt, så den ikke passerer vand igennem sig selv for hurtigt og ikke synker i fremtiden.

Som det ofte sker, ville problemer med oleander, hvad enten det er sygdomme eller skadedyr, aldrig opstå, hvis gartnere altid overholdt reglerne for pleje af planten. Naturligvis kan forårsagende stoffer til store sygdomme og andre ubudne gæster angribe en helt sund og velplejet blomst, men det sker ret sjældent. Men selvom det dårlige allerede er sket, skal du forsøge at redde træet, og for dette er det først ønskeligt at bestemme, hvad problemet er.

• Løvet tørrer og visner. Dette er et typisk tegn på mangel på fugt, derfor er det nødvendigt at intensivere vanding eller sprøjtning, som en mulighed - for at øge luftfugtigheden i rummet.
• Blade falder. De fleste planter kaster deres løv under forhold med tilstrækkeligt lave temperaturer, denne erklæring gælder for stedsegrøn oleander, selvom denne adfærd overhovedet ikke er normen for ham. Om vinteren, mens busken vokser indendørs, truer hypotermi ham normalt ikke, men på en sommernat kan han, taget ud på gaden, fryse lidt. På grund af dette anbefaler gartnere normalt, selv om sommeren, kun at tage oleanderen udenfor om dagen og tage den tilbage til værelset om natten.
• Bladene bliver gule. Der kan være to årsager til dette fænomen på én gang: for det første for intensiv vanding og potentiel rådnende rødder og for det andet uudtænkt fodring.
• Træet blomstrer ikke. En katastrofe for alle elskere af oleanderblomster kan være forårsaget af en række årsager. Så for korrekt knopskydning har du brug for meget lys og adgang til frisk luft, og i rummet er disse krav ikke altid opfyldt. På trods af al sin termofilicitet kan en voksen oleander ikke lide ekstrem varme, og på grund af det kan den heller ikke blomstre. Endelig er det muligt, at planten simpelthen er vokset ud af sit kar – så skal den bare omplantes til en større beholder.
• Knopperne falder af. Dette er endnu et tegn på, at en tropisk besøgende er kold. I dette tilfælde kan problemet vedrøre både lav lufttemperatur og vanding med for koldt vand.
• Sorte prikker på bladene og yderligere svækkelse af busken. Sådanne symptomer indikerer tydeligt, at en svamp har optaget oleanderløv. Over tid er svampepletter i stand til at stige, og faktisk blokerer de for den grønne masses adgang til sollys, på grund af hvilken fotosyntese mister sin effektivitet. De berørte blade kan ikke længere gemmes, derfor fjernes de, resten af ​​planten skal behandles med fungicider.
• Hvidlige og brune klaser på løv. Lignende spor efterlades af næsten alle skadedyr af oleander - trips og mellus, spindemider (som også efterlader et spindelvæv) og skælinsekter. Når du omhyggeligt undersøger bladene, finder du ikke kun spor af disse ubudne gæster, men også dem selv. I milde tilfælde er kampen mod dem mulig selv ved hjælp af almindeligt sæbevand, men med en overflod af fjender skal planten behandles med insekticider, og muligvis mere end én gang. Derudover er nogle skadedyr i stand til at skjule eller lægge æg selv i de tilstødende områder af jorden, derfor er ikke kun oleanderen selv underkastet forarbejdning, men også jorden i karret.
• Udvoksning på stamme og grene, samt hvide pletter på løvet. Sådanne fænomener er typiske for alvorlige sygdomme i bushen - kræft eller bakteriose.

Oleander er højt værdsat som prydafgrøde på grund af dens frodige blomstring, men uden regelmæssig kronedannelse, som endda i sig selv giver dig mulighed for at dekorere træet, skal du ikke forvente et rigeligt antal blomster. Standardretningslinjer antager, at busken beskæres årligt, umiddelbart efter blomstring, det vil sige om efteråret. Som regel beskæres alle grene og efterlader kun halvdelen af ​​dens oprindelige længde til hver.

På samme tid giver nogle af skuddene på enhver oleander indtryk af svage og lovende. Deres udseende bedrager ikke - erfarne gartnere anbefaler normalt at fjerne dem helt. Dette giver dig mulighed for at spare træets styrke, som ikke længere vil gå til spilde, og i stedet for dem kan oleanderen starte nye skud næste år, som med stor sandsynlighed vil vise sig at være sunde. Beskæring af et oleandertræ involverer ikke kun at forkorte grenene om efteråret, men også at fjerne visne kronblade. En sådan procedure udføres umiddelbart efter påvisning, men kronbladene skal fjernes forsigtigt: hvis blomstringssæsonen ikke er forbi endnu, kan den omhyggeligt bevarede blomsterstand blomstre igen.

Denne kultur er god, fordi den kan formeres med lag, stiklinger og frø. Hver metode fortjener mere detaljeret overvejelse.

Lag er meget populære blandt gartnere - med høj spireeffektivitet er de ret nemme at passe. For at rodfæste snittes grenen (men ikke afskåret helt, ellers vil den allerede være stiklinger), så renses den del af skuddet, der er tildelt til den fremtidige plante, for bark og sænkes i vand, sjældnere i fugtet sand.

Stiklinger skæres normalt kun om foråret eller efteråret - før eller efter blomstring. Ethvert sundt skud på omkring 15 cm langt er velegnet til rollen som en stikling. Affald efter beskæring af et træ bruges ofte som sådan. Sårene, både på selve træet og på stiklingerne, drysses med kulpulver, hvorefter det opsamlede frø plantes i en beholder, hvor underlaget består af perlit, sand og trækul i lige store mængder. Fremtidige oleandere har brug for meget lys, så de placeres et sted, hvor der ikke mangler det. Det skal huskes, at temperaturfald på dette stadium er ekstremt uønskede.

Stiklinger er tilbøjelige til relativt let henfald, derfor er vanding strengt doseret. Hvis det gøres korrekt, vil rodsystemet hos unge oleandere udvikle sig om cirka en måned - de er nu klar til at flytte ind i deres egne permanente baljer. Bemærk venligst, at sammensætningen af ​​substratet der allerede skal være helt anderledes - saml det fra sand, tørvejord, humus og græstørv.

Som med mange andre planter, frøformering er den længste og mest besværlige, men for de gartnere, der ikke er skræmt af vanskelighederne, kan dette være en fremragende test af deres egne færdigheder. Oleanderfrø har et ret lavt spiringsniveau, derfor er det generelt ikke sædvanligt at opbevare dem - så snart de er høstet, plant dem med det samme.

Samtidig anbefaler eksperter en foreløbig desinfektion af plantematerialet, for hvilken oleanderfrøene først placeres i en halv time i en let opløsning af ethvert fungicid (kaliumpermanganat vil virke fra tilgængelige værktøjer) og derefter for en anden time - i en opløsning af lægemidler som Zircon eller Heteroauxin.

Behandlede frø er ikke dybt begravet i jorden. Jorden for dem er nøjagtig den samme som for en voksen oleander. Samtidig er frøet meget kræsen for temperaturen, som bør være usædvanlig høj - i niveauet 30-35 grader over nul. Hvis man ignorerer et sådant krav, risikerer man i høj grad at bremse spireprocessen, og i mange tilfælde rådner frøene simpelthen. Hvis alt blev gjort korrekt, skulle unge skud dukke op efter cirka halvanden uge.

En frøplante, der er brudt igennem, har brug for intensiv menneskelig pleje. Under indendørs forhold i vores land har han muligvis ikke nok lys, varme og fugtighed, derfor skal alle disse mangler kompenseres. I næsten alle tilfælde har spirerne brug for kunstig belysning, stedet for dem skal vælges det varmeste i rummet, og befugtning af luften og periodisk sprøjtning vil ikke forstyrre frøplanten. Samtidig bør du ikke indrette et døgnåbent dampbad til anlægget - luft jævnligt rummet ud, men forsøg at undgå træk.

I den næste video finder du endnu mere information om avl, plantning og funktionerne ved pleje af oleander.