Beklædning til bølgepap

Profilplade er et let, jævnt materiale, behageligt at installere og derfor efterspurgt. Det er virkelig nemt at arbejde med det, men kun hvis du har valgt den korrekte fastgørelse og kompetent forberedt basen. Basen er blandt andet kassen. Hvis du gør det ikke hyppigt nok, vil arkene bøje, hvis du vælger det forkerte materiale til dets konstruktion, vil det heller ikke tage bølgepap ud og vil ikke være en kvalitetsbase.

Drejebænken har to hovedfunktioner - at tjene som en base til fastgørelse af efterbehandlingsmaterialet og også at være et mellemlag mellem vandtætningsmidlet og det ydre taglag. Et specielt gulv danner en ventilationskanal, som ikke tillader tagpladen at forværre dens tilstand med kondensat, rådne og reducere levetiden betydeligt.

Drejebænken til bølgepap er traditionelt bygget af træ, men der er også muligheder fra metal eller armeret betonplader.

Metalstrukturen vælges, hvis bølgepladerne er tykkere end 0,7 mm, og hvis hældningen af ​​skråningen er meget lille.

Drejebænken kan være af to typer.

• Træ. Til det tages et tømmer eller kantet bræt af nåletræer. Det er næsten altid billigere end metalstrukturer og lettere at installere.

• Metallisk. Ydeevnemæssigt er det på mange måder bedre end træ – det er med til at sænke vindtrykket, organiserer fri adgang til tagets elementer, brænder eller rådner ikke og har perfekt glathed.

Under konstruktionen af ​​drejebænken, foruden tagets hældning, bestemmes bølgelængden og tykkelsen af ​​den fremtidige belægning på forhånd. Kassens trin vil afhænge af dette. Producenter af bølgepap er normalt ikke dovne og noterer i de medfølgende dokumenter en liste over krav til lægning af materialet. For eksempel i forstadsbyggeri er bølgepap med en profil med en højde på 35 mm, lavet af stålplade med en tykkelse på 0,7 mm, normalt at foretrække. Og dette materiale spredes perfekt på kassen, lavet med et trin på halvanden meter (under hensyntagen til det faktum, at taget er designet til en belastning på op til 600 kg pr. kvadrat). Dette tag kan betrædes sikkert under reparationer eller nødvendig rengøring.

Enheden af ​​et overbevisende lagt tag indebærer brugen af ​​forskellige typer drejninger: standard, sparsom, enkel. Valget af rammetype afhænger af de klimatiske forhold i regionen, tagets hældning og selvfølgelig profilarkets karakter.

Normalt er denne type ramme lavet på tage med en minimumshældning af skråningerne (op til 15 grader). Og dette tager højde for det faktum, at der bruges profilerede plader af kvaliteterne C8, C10 og C20. Sådant materiale har ikke en høj grad af stivhed. Den samme type lægning bruges, hvis du skal arbejde på en problematisk del af taget - for eksempel langs omkredsen af ​​kviste. Drejebøjningen er med til at forstærke denne struktur.

Trinnet for den faste kasse har ikke en klar regulering. Det er vigtigt at efterlade et tilstrækkeligt mellemrum, maksimalt ca. 1 cm, mellem tilstødende brædder. Hvorfor skal du holde en sådan afstand: Materialet har en tendens til at ændre størrelse under påvirkning af termiske og fugtighedsindikatorer.

Dette design anses for at være optimalt til særligt stive trapezplader mærket HC-35 og derover. For en sådan drejebænk vil trinnet være op til 1000 mm (men ikke mindre end 600). For et standardprofileret ark er et sådant interval uacceptabelt, selvom taget er udstyret med en ret stor hældning.

Denne type drejebænk bruger savede træklodser og stænger. Hovedkravet til dem er et minimums fugtindhold, ikke højere end 20%, såvel som i fravær af forskellige former for deformationer, knuder og bøjninger.

Udover, sparsom type gulvbelægning bruger U-formede galvaniserede profiler. Denne kasse er udstyret i et eller to lag, men det er til bølgepap, at et lag er nok.

Så de siger om kassen, hvor hyppigheden af ​​brædderne er fra 200 til 500 mm. Sådan en rammetype bruges, hvis du skal dække et tag, der har en hældning på 15 grader. Brugt bølgepap C10, C20 og C21.

Enheden af ​​en tagbeklædning lavet af profilerede plader til et skrå gavltag kræver en højkvalitetsberegning af drejeintervallet, hvilket afhænger af nogle faktorer.

• Klimatiske forhold. Valget af den ideelle hældningsvinkel er baseret på aktuelle vind- og snefarer. Jo stejlere selve taget er, jo lettere kommer sneen af ​​det, vandet vil forlade (både fra regn og smeltning). Men for strukturer med en stejl hældning og byggematerialer skal du tage mere, det vil sige beregne mængden af ​​materialer til de nye forhold. For eksempel vil et tag i en vinkel på 45 grader have brug for halvanden gang mere tømmer end et fladt tag. I områder, hvor der er meget sne i løbet af sæsonen og lidt vind, kan der laves stejle tage. Og hvor vinden er alvorlig, er det bedre at lave lavvandede tage.
• Formindsk hældningsvinklen. Kræver en reduktion af stigningen mellem lægtekonstruktionerne. Hvis dette ikke gøres, vil belægningen bøje sig efter det første snefald. Meget sne samler sig på de flade tage, og det, især når det er vådt, er bestemt ikke let. På et stejlt tag kan afstanden nå 900 mm, men de specifikke tal vil afhænge af markeringen af ​​bølgepap.

Det er dog ikke alle, der mener, at trinstørrelser skal beregnes seriøst. På nogle byggefora forsikrer håndværkere (ofte anonyme) at en erfaren håndværker vil gøre alt "efter øjet". Men dette er en farlig vej.

Endelig, og mere farligt, kan taget ikke modstå det første alvorlige snefald, eller endda vind. Og hvis et sådant tag skal repareres, vil det være problematisk at flytte langs det.

Resten af ​​beregningerne er næppe sammenlignelige med tallene, de vedrører beregninger for materialets kvalitet - hvad skal man lave kassen, så den ikke bliver særlig dyr, og der var ingen tvivl om styrken af ​​strukturen. Hvis dette er et træ, så er det bedre at vælge eg, el eller gran. Materialet skal være perfekt tørret, fri for revner, visuelt jævnt og homogent. Før du installerer træelementer, er de dækket af specielle antiseptika og forbindelser, der hjælper med at undgå råd.

Men for at beregne, hvor meget af dette højkvalitetstræ der er brug for, skal du stole på bredden og længden af ​​rampen og bestemme selve trinnet. Og der bruges elementær matematik. Glem ikke, at brædder også er fastgjort langs højderyggen og gesimsen, hvorfra trinnet tælles. I området med ventilationsanlæg, rør og andre ekstra elementer er kassen nødvendigvis forstærket.

Den vigtigste fase er installationen.Installationen af ​​drejebænken skal først "scrolles i hovedet", det vil sige teoretisk for at forstå, hvordan installationen vil foregå, hvilke dele den består af. Når den generelle oversigt er klar, er det lettere at gå videre til praksis.

Gør-det-selv trin-for-trin instruktioner til installation af kassen hjælper dig med dit arbejde.

1. Udarbejdelse af beregninger og indkøb af materialer. Nøjagtige beregninger vil give dig mulighed for at spare penge, ikke bruge for meget (både penge og tid til en potentiel omarbejdelse). Det antages at måle bredden og længden af ​​rampen, hver af de målte værdier er divideret med det valgte interval af kassen. Til den resulterende mængde tilsættes materialet, som skal bruges til den obligatoriske kontinuerlige beklædning i skorstensområdet og lignende elementer. Det købte materiale er behandlet med et antiseptisk og fugtafvisende middel.
2. Samling af rammens hovedelementer. Det antages, at højderyggen og spærene allerede er på plads - kassen og tilhørende elementer er allerede monteret på dem.
3. Lægning af vandtætning. Dette materiale er normalt fastgjort med en konstruktionshæftemaskine og hæfteklammer.
4. Fastgørelse af stængerne til spærene. Disse er 50 x 50 mm stænger, på grund af hvilke ventilationsspalten er organiseret. Det er nødvendigt netop til det profilerede ark.
5. Lægning af en ekstra vandtætningsstrimmel. Den lægges i højderygsektoren. En vandtætningsstrimmel vil beskytte højderyggen mod vand.
6. Fastgørelse af de kroge, der kræves til installation af drænrenden.
7. Montering af modgitter. Fastgørelsen af ​​brædderne til stængerne, der er naglet på forhånd, begynder. Til dette bruges selvskærende skruer. Først placeres elementerne i nærheden af ​​tagskægget, derefter, under hensyntagen til det beregnede trin, installeres de resterende dele af drejebænken.
8. Mærkning på stænger. Det anvendes for nemheds skyld for at angive stigningen på træbænken. Du kan dog også bruge en snor.
9. Fastgørelse af brædderne. Til dette tages søm eller selvskærende skruer, deres længde er tre gange større end tykkelsen af ​​beklædningsbrættet. Hvis andre fastgørelsesstørrelser vælges, kan vindbelastningen være kritisk for konstruktionen. Men hvis situationen antyder, at kassen skal splejses langs længden, foreslås det at placere leddene på støtten (og det vil være en stang). Dette er den samme blok, som tidligere var fastgjort på spærene. Eksperter fraråder at forbinde to tilstødende rækker parallelt. Det betyder, at fugerne skal være forskudte. Disse omstændigheder virker for tagets pålidelighed.
10. Drejestænger er også fastgjort langs rygdelen.

Ekspertrådgivning kan også være nyttig, hvilket vil hjælpe med at spare på kassen kompetent uden at forringe kvaliteten af ​​den fremtidige struktur.

• Der skal bruges en arbejdssektionstavle. Og dette er virkelig fordelagtigt: Disse brædder er lig med førsteklasses savet træ, men tværsnittet er 5 mm mindre. Det vil sige, at der vil være flere brædder på en kubikmeter, og derfor kan besparelsen på træ være hele 20%.
• Køb savning ikke i højsæsonen. Og det er også logisk - på nuværende tidspunkt er der mindre efterspørgsel efter det, hvilket betyder, at du kan regne med ordentlige rabatter. Og træ, der er modnet i løbet af vinteren, anses for at være praktisk ved sortering: skader og deformationer er umiddelbart tydelige.
• Køb materialer i løs vægt, hvilket altid er billigere. Det gælder både groft og basistømmer.

Men det er langt fra altid rentabelt at købe brædder af en lavere karakter. Selvom forskellen i pris er fristende, kræver et lavkvalitetsprodukt yderligere seriøs forarbejdning: det skal trimmes, alle knuder fjernes og slibes. Og det er også dyre foranstaltninger i form af tid, kræfter og penge.

Det er nødvendigt at løse de kontroversielle spørgsmål om modgitteret til bølgepap, for ikke alle er enige om, at det er nødvendigt.

Dets behov skyldes en række aspekter.

• Især denne type tag kræver en fri luftstrøm.Modgitteret, der er lagt oven på vandtætningen, organiserer den samme ventilationspassage, derfor er tagelementerne beskyttet mod deformation og forfald. Relevansen af ​​denne information øges, når det besluttes at dække taget med bølgepap med en lav bølge.
• Modskinner formår at opretholde vandtætningen, forhindrer materialet i at hænge. Tællergrillen hjælper også vandtætningsmidlet med at forblive i vater, ikke at gå glip af det korrekte spændingsniveau og til at udføre sit arbejde godt.
• Hvis spærene ikke behandles godt nok, vil modskinner, der er sømmet langs dem, rette op på de bærende tagelementer.
• Endelig vil dette system ikke give mulighed for at komme i kontakt med vandtætningsmidlet med kassen, hvilket betyder, at kondensopsamlinger, der er kommet ud af isoleringen, vil løbe ned i dryppet uden problemer. Det vil sige, at der ikke er nogen skade på systemet og isolatoren.

Skrankegitteret lægges uden særlige vanskeligheder. Efter at vandtætningen er lagt, fyldes lameller langs den øverste kant langs spærene (de er forberedt på forhånd). Bredden af ​​stængerne er lidt mindre end den samme parameter for de understøttende spær, og tykkelsen når 4 cm. Stængerne høstes, så de ifølge parametrene for skråningshøjden falder i 3 lameller med et interval på 15 -30 cm.

Når kassen endelig er bygget, er det tid til at fikse det profilerede ark. For at fastgøre lærrederne skal du bruge specielle selvskærende skruer baseret på en gummipakning. Hvor meget fastgørelse, der kræves, kan beregnes på forhånd: der er mindst 5 selvskærende skruer pr. 1 kvadratmeter. Ark er stablet fra bund til top, det øverste lærred skal bogstaveligt talt dække det nederste langs kanten.

Hvad der bliver overlapningens bredde, bestemmes afhængigt af taghældningens vinkel. Pladesamlinger skal behandles med bituminøs mastiks, som giver den nødvendige vandtætningsgrad.

Fastgørelsen af ​​profildækket til bunden forudsætter, at de selvskærende skruer skrues ind i den nederste korrugering, i overlapningszonerne - i den øverste. Det er nødvendigt at fastgøre det ved de langsgående samlinger for at beskytte strukturen mod vindnedbrud og for at udjævne taget. Taget skal dog være visuelt ensartet.

Hvis metalmuligheden er valgt, kan det være lidt svært at fastgøre pladen. Og pointen er i selve metallets egenskaber. Det skal erindres det tilrådes udelukkende at tage profiler med en metaltykkelse på højst 2 mm til drejningen, hvis metallet er tykkere, vil belastningen på spærstrukturen være for stor. Derfor konklusionen på de selvskærende skruer: de har en boremaskine i enden, der gør det muligt at skrue dem ind i metallet uden at skabe huller, når dens tykkelse ikke er højere end 2 mm. For at processen ikke er uendeligt tidskrævende, er det muligt kun at fastgøre bølgepap til en sådan "letvægts" metalkasse. Resten af ​​mulighederne (med en tykkere metalprofil) er ikke kun ikke særlig korrekte at bruge, men også farlige.

Fastgørelseselementerne har også deres egne krav: Hvis tætningspakningerne, som de selvskærende skruer er udstyret med, tørrer op og revner, vil taget lække. Derfor bør du købe mærkede fastgørelseselementer med mærkestempel på hovedet. Tvivlsomme selvskærende skruer kan med en fast profileret plade resultere i kvalitetstab for hele drejningens struktur.

Hvordan man laver en kasse til bølgepap, lærer du i den næste video.