Hvordan forbereder man roser korrekt til vinteren?

Enhver gartner ved, med hvilken ængstelse og spænding vi om foråret undersøger hver busk og træ på vores websted og forsøger selv at svare på det eneste spørgsmål: overlevede yndlingsplanten vinteren, frøs den. Og rosen - en blid skabelse af naturen - bekymrer sig endnu mere: Det er trods alt meget fornærmende at miste sådan skønhed på grund af din egen skødesløshed.

Forårsopvågnen af ​​rosenbuske vil være vellykket, hvis forberedelsen til vinteren er blevet korrekt udført. For at planten forlader stærk og sund om vinteren, fra slutningen af ​​sommeren er det nødvendigt at udføre en række procedurer, der hjælper rosen med at overvintre sikkert. Forberedelsen består i rettidig beskæring, høst af løv, fodring, desinficering og husly til vinteren. I tidsrammen vil der være en ret stor forskel i gennemførelsen af ​​procedurer afhængigt af regionen. De mest generelle anbefalinger vil være dem, der er målrettet mod mellembreddegrader.

• For ikke at svække busken og bevare den til det næste år, anbefales det ikke at udføre kraftig beskæring om sommeren. Du skal bare skære de falmede knopper af.
• Fra begyndelsen af ​​august stopper de med at anvende nitrogengødning, da de fremkalder buskens vækst.
• Fra begyndelsen af ​​september holder roser op med at vande, uanset vejret.
• 3-4 uger før shelteret holder de op med at skære roser til buketter. Blomster skal modnes på grenene. Fra slutningen af ​​august til frost kan du kun knibe nye æggestokke for at forhindre dem i at vokse og svække busken.
• Løvet skal høstes i hånden. Du kan gøre dette gradvist: fra slutningen af ​​september, startende fra de nederste grene, fjern løvet fra buskene.
• Efterårspleje inkluderer obligatorisk beskæring (men ikke for alle sorter). Men de gør det så tæt på frost som muligt. Sektioner er beskyttet med havelak eller præparater af typen "RanNet".
• Efter beskæring fra under busken skal du fjerne alle afskårne grene og nødvendigvis alt løvet, da det er hende, der er grobund for forskellige former for infektioner.
• Når jorden under rosen er ryddet for overskydende affald, udføres efterårsfodring.
• Den næste fase er sanering af sygdomme.
• Og først derefter kan roserne dækkes til vinteren.

Korrekt isolering er en garanti for at beskytte en delikat blomst mod frost. Afhængigt af klimaet vil det ikke være svaret på spørgsmålet "dække - ikke dækning", der betyder noget, men afdækningsmetoden og tykkelsen af ​​afdækningsmaterialet.

Et af de sværeste spørgsmål for spirende gartnere er, hvordan man beskærer sine planter korrekt. Denne fase med at forberede en rose til vinteren er ikke egnet til alle sorter. Park- og klatreroser klippes normalt ikke, men bøjes ned. Og de gør det gradvist for ikke at knække grenene.

Ikke alle avlere mener, at efterårsbeskæring er nødvendig. Årsagerne er som følger:

• der vil ikke være nogen beskæring - der vil ikke være nogen udstødning af nye skud om efteråret;
• det er lettere for en plante at udholde vinteren uden beskæring;
• om foråret vågner rosen tidligere og blomstrer.

Men tilhængerne af beskæring fremsætter deres argumenter:

• jo mindre luftdelen af ​​planten er, jo lettere vil den overvintre;
• om efteråret er det meget nemmere at desinficere en trimmet busk og dermed slippe af med bakterier og insekter.

Til arbejde skal du bruge en skarp kniv eller beskærer, behandlet i en opløsning af kaliumpermanganat. Snittet er lavet i en vinkel på 45 grader, træde tilbage 1 cm over nyren, der ser udad, og dækket med beg. Både voksne planter og første år skal beskæres. På hver busk er der ikke mere end 3-5 af de stærkeste skud tilbage. Det er ønskeligt, at de er så langt væk fra hinanden som muligt.

Der er flere regler for beskæring:

• en tør dag uden vind er velegnet til arbejde;
• lignificerede stammer over 3 år skæres bedst med en hacksav og ikke krøllede med beskæringssaks;
• der laves et vinklet snit, så vandet dræner af og ikke stagnerer på dette sted, selvom det behandles med beg;
• nyren, som snittet er lavet over, skal være hævet, men ikke spiret.

Længden af ​​snittet afhænger af typen af ​​rose.

• Cascading standard sorter beskæres i det første år, de resterende skud bør ikke være mere end 15 cm. Efterfølgende fjernes falmede skud, og unge stammer forkortes lidt.

• Reparerede og hybride tevarianter, floribunda og grandiflora skæres, og efterlader 4-5 knopper under snitlinjen.

• Old English og busk sorter skæres med ¾ eller 2/3.

• Park, tilpasset til ikke-beskyttet overvintring, er kun lidt forkortet, men de skal udføre sanitær beskæring, fjerne gamle og syge skud.

• Det samme gør de med klatrende sorter, men samtidig forkortes 1-2 stærkt lignificerede stængler til 35-40 cm Dette vil føre til vækst af erstatningsskud.

Efter beskæring kan ikke alle grene dækkes med beg, nogle af dem er for små. I dette tilfælde anbefales det at drysse buskene med knust aktivt kul. Dens opgave er at absorbere fugt fra skiverne og desinficere busken.

Efter beskæring og høst af løv og grene under buskene, er det tid til at fodre rosen inden overvintring. Topdressing kan være rod eller blad. Kalium og fosfor er relevante for efteråret. Kalium vil få planten til at modstå sygdomme, temperaturændringer i miljøet og vil også hjælpe med at lægge knopper af fremtidige blomster. Og fosfor vil hjælpe modningen af ​​disse knopper og væksten af ​​rodsystemet.

Fosfat-kaliumgødning fremstilles i form af granulat eller i opløsning. Det vigtigste er, at etiketten angiver, at gødningen er efterår. I tørt vejr vandes busken med en opløsning i overensstemmelse med de vedhæftede instruktioner. Granulat bruges i regnvejr, eller i mangel af regn spredes de under planten og vandes med vand. Alternativt kan du i stedet for at sprede granulatet opløse dem i en spand vand.

Erfarne gartnere anbefaler at bruge en blanding bestående af 25 g superfosfat, 10 g kaliumsulfat, 2,5 g borsyre. Alt dette opløses i 10 liter vand, og planten vandes før beskæring (ikke mere end 4-5 liter opløsning for hver busk). For anden gang fodres rosen en halv måned efter beskæring med følgende sammensætning: 15 g superphosphat og kaliumsulfat opløses i 10 liter vand, og rodfodring udføres. Bladsprøjtning udføres med de samme gødninger, men doseringen af ​​lægemidler reduceres med 3 gange.

Den sidste fodring udføres, når temperaturen falder til under 0. Under buskene lægges fosforgranulat eller ovnaske.

Eksperter og amatører behandler brugen af ​​gødning om efteråret forskelligt. Meget afhænger af regionen og vejrforholdene, som er svære at forudsige. På den ene side vil gylle om foråret straks begynde at forsyne rødderne med næringsstoffer sammen med smeltevandet og stimulere plantevæksten.

En anden efterårsprocedure er kalkningen af ​​rosen. Blomster som neutrale eller let sure, let jordalkali. Med øget surhed har planten blegt løv, matte kronblade, svag blomstring og reduceret vinterhårdførhed. Hvis disse tegn er til stede i rosenhaven, så kort før frost under busken, spredes dolomitmel over hele kronens bredde - en gødning, der tilhører karbonatklassen, fremstillet af dolomitmineralet. Hvis stoffet bruges konstant, så er det:

• forbedrer jordstrukturen;
• har en helbredende effekt på det på grund af udviklingen af ​​kolonier af mikroorganismer;
• græstørven er mættet med gødning, for hvilken gødning året rundt udføres - nitrogen, fosfor, kalium, calcium, magnesium;
• renser planter fra radionuklider;
• opløser det kitinholdige dæksel af insekter og ødelægger dem derved, mens de forbliver sikre for andre levende væsener.

Den næste fase af forberedelsen af ​​en rose til vinteren er behandling af sygdomme og insekter. For at gøre dette skal du forberede kobberholdige spraypræparater, især hvis der blev fundet sorte pletter på bladene i løbet af sæsonen. Disse lægemidler omfatter:

• kobbersulfat;

• Bordeaux blanding, bestående af kobbersulfat og brændt kalk;

• "HOM";

• "Kurzat";

• Abiga Peak;

• Oxyhom;

• "Ordan" og andre.

Den sidste etape, før du skjuler roser, er bakker. Mange avlere forlod det med henvisning til, at dets brug afhænger af klimaet. Planter klemmes sammen, så rødderne ikke fryser, men under optøning underminerer de ofte. Derfor er det i dag et uafklaret spørgsmål om, hvorvidt man skal klemme en elsket rose eller ej for at beskytte den mod frost.

Typer og sorter med svag frostbestandighed har brug for isolering. Men behovet for at dække roser afhænger også af vækststedet.

Parkerne "Ritausma", "Adelaide Hoodless", "Pink Grothendorst", "Hansa" og andre tolererer vinteren relativt godt; hyben; absolut kuldebestandig "Snepavement", "John Davis", "Scabrosa" og andre; nogle hybrider anses for at være de mest vinterhårdføre. Men det er bare, at de anbefales i det mindste at spudse med spadestik eller grangrene, hvis der ikke er mulighed eller lyst til at dække. At forlade buskene uden dækmateriale er kun muligt, hvis der ikke er en temperatur under 30 grader frost om vinteren.

Resten af ​​sorterne anbefales til vinterisolering.

Roser kan dækkes med næsten alt ved hånden, plus specielle industrielle materialer, der sælges i specialbutikker. Alle materialer er opdelt i naturlige og kunstige.

Flere muligheder er naturlige.

• Sækklæde, som oftere findes blandt rigtige landsbyboere end blandt sommerboere. Naturlig burlap uden polyethylenforing vil give luftudskiftning, men sådan vil et enkelt lag frostbeskyttelse ikke beskytte meget. Desuden absorberer den fugt og kan fryse.

• Pap ikke dårligt for en ramme, hvorpå der er påført et lag syntetisk isolering. Designet er upålideligt og kortvarigt. Ved den første optøning skal den fjernes, da den hurtigt bliver våd. Men efter den første optøning kommer der ofte frost igen.

• Haveplader Er et industrielt holdbart dækmateriale, der holder i mange år. Den er ikke udsat for forfald, holder ikke på vand, ånder og beskytter planten mod solskoldning. Under den varmer rosen ikke.Da materialet er voluminøst, erstatter det sne i sneløse vintre.

• Lapnik Er et vidunderligt gratis dækmateriale. Planten ånder under den. Sneen dvæler mellem nålene og beskytter den mod frost og skarpt sollys om foråret. Gnavere kan ikke lide at slå sig ned i grangrene. Inden tildækning skal grenene tørres med kun sunde grene uden vækst.

• Strå beskytter roser mod frost og fanger sne. Men hen over vinteren kager den, bliver våd af sneen og begynder at rådne. Om foråret vil solens stråler ikke trænge gennem et sådant ly: på den ene side vil der ikke være nogen forbrændinger på planten, på den anden side vil jorden varme op i meget lang tid, hvilket bremser plantens vækst . Et andet problem er mus, som gerne sætter sig i halm og gnaver i rødder.

Der findes mange kunstige dækmaterialer i dag.

• Polyethylen film - en populær isolering, der perfekt beskytter mod vind, nedbør, kulde. Men planten kan sagtens få en forbrænding under sig, så der skal være en luftspalte mellem filmen og grenene. Den anden negative egenskab ved filmen er manglen på luftgennemtrængelighed, hvorfor der ophobes kondens under filmen. Overdreven fugt kan føre til råd af grenene.

• Nonwovens Er spunbond, agrospan, lutrasil og andre. Lærrederne har vundet velfortjent popularitet blandt gartnere og gartnere, de tillader luft og fugt at passere igennem, under dem er der god termisk isolering, de tjener i lang tid. Materialer varierer i tykkelse. En 60 mikron klud bruges i et enkelt lag. Tyndere - 2-3 lag. Hvid isolering er velegnet til vinteren, ellers vil det sorte materiale under en optøning varme op og fugte busken. Producenter tilbyder færdige dæksler til rosenbuske i forskellige former.

• Plastik flasker store størrelser. Forfatterne af denne metode bruger 5-liters dunke med bunden eller halsen afskåret. Der skal være et hul på toppen til luftindtag. En slags barkflis hældes i flasken.

• Polycarbonat - et fremragende middel mod vind, fugt og kulde. Men uden luft vil planten dø. Derfor kan hytter med åbne sider laves af polycarbonat, som senere kan dækkes med andre afdækningsmaterialer.

Der er 3 hovedmetoder til at isolere rosenbuske til vinteren.

• Prikopka. Klatreroser bøjes til jorden, ikke-klatreroser skæres af, hvorefter skuddene drysses med jord, muld og grangrene kastes over højen fra oven. Når der falder sne, hældes en snedrive ud over grangrenene. Den største ulempe ved denne metode er overophedning af planten ved en varm temperatur.

• Rammeløs læ. Du kan isolere roser i haven ved at fastgøre grenene med metalhæfteklammer. Derefter er busken dækket med et passende materiale eller flere typer materialer. Ved kanterne på jorden skal materialet fastgøres med tunge genstande. Hvis planten er dækket lodret uden at bøje, skal dækmaterialet omhyggeligt bindes med reb, tape eller tråd.

• Rammekonstruktion Er den mest tidskrævende, men pålidelige metode. Emnerne vil holde i mange år, og rammen vil give luftudveksling, pålidelig beskyttelse mod vind og frost. Design kan være rektangulært, pyramideformet, sfærisk, konisk. De er lavet af trådnet, gamle metalrør, træbjælker, lameller og så videre. Det vigtigste er, at strukturerne skal være sikkert fastgjort til jorden ved deres egen tyngdekraft (eller af metalstifter indsat i jorden), så vinden ikke kan løsne dem.

Men i svær frost, når termometeret falder meget under -30, vil disse metoder ikke redde planten.I disse regioner plantes roser i store blomsterpotter, og om vinteren overføres de til kældre, kældre, hvor temperaturen ikke overstiger 4-5 grader Celsius. I dette tilfælde kræves tørvanding ved at lægge sne i en gryde. Om foråret, i nogen tid, tages planterne ud på gaden, og når konstante positive temperaturer nås, vil rosen igen tage sin plads i haven.

Men der er en anden mulighed for at bruge en haverose: i områder, hvor sommeren er meget kort, har rosenelskere gjort denne blomst til et hjem. Lavstore roser føles fantastisk som stueplante. Og kun på varme dage er de på altanen eller i haven. Roserne af følgende sorter er velegnede til dyrkning både hjemme og i urtepotter i haven eller i et drivhus: Fritz Nobis, Louise Odier, Rosa Mundi, Souvenir de la Malmaison m.fl.

Til roser med lange skud der er 2 måder at læ for vinteren.

• Jorden omkring rhizomet er lagt med grangrene, savsmuld, sand. Vipperne fjernes fra understøtningerne og lægges på en nåletræsmåtte. Ovenfra falder de også i søvn med grangrene, hvorefter hele strukturen er skjult under dækmaterialet, og kanterne er tæt fikseret. Om foråret åbnes shelteren gradvist.
• For at lukke vipperne på den anden måde skal du binde skuddene flere steder på en tør dag, bøje dem til jorden og sætte dem på trådbuer, så rosen ikke rører jorden. Over anlægget monteres en ramme, som efterfølgende isoleres fra alle sider.

Buskroser er ikke bange for den første frost. Det er nødvendigt at dække buskene efter dem. Enhver metode kan bruges til dette.

• Bakning med muld eller grangrene. Metoden er velegnet til varme vintre.
• Rammeløs eller lufttørret. I dette tilfælde klippes enten skuddene næsten til roden, eller hvert skud stiftes, som det er tilfældet med klatreroser - i begge tilfælde er de isoleret ovenfra med et hvilket som helst materiale, og isoleringen skal fastgøres i kanterne . Hvis materialet ikke tillader luft at passere igennem, anbefales det at efterlade luftspalter.
• Rammemetode det er logisk at bruge, når der ikke vokser en busk, men en rosenhave. Men bløde rammer til en busk er også mulige: flere pløkke er drevet ind rundt om planten, dækket af et net og fyldt med mulch.

Shelter standard har sine egne karakteristika.

• Unge boler vinter i vandret form: stilken er fastgjort med beslag i jorden, grangrene hældes under kronen og på den, og rhizomet er dækket med nåle, savsmuld, blade, sand, hvorefter hele stilken er skjult under varme -isoleringsmateriale.
• Voksne eksemplarer vil ikke bøje, men kun knække. En ramme lavet af ethvert materiale er installeret omkring stilken, isolering hældes inde i den, og et dæksel sættes på planten ovenpå og bindes.
• Metode brugt ved University of Minnesota, - væltningsmetoden, når planten, der tidligere er meget grundigt vandet, undermineres på den ene side og meget forsigtigt lægges i en tidligere gravet rende langs hele buskens længde.

Uanset region begynder roser at dække, når jorden begynder at fryse, og nattemperaturerne har lagt sig omkring 5-7 minusgrader.

I Ural er der intet år efter år, derfor vil det måske allerede i det første årti af oktober være nødvendigt at lave et vinterly til dine yndlingsroser. I Sibirien kan sådan en tid komme allerede i september. Lokale gartnere klager ikke over frysning, men over dæmpning af roser og anbefaler ikke at bruge bakke. De foreslår at bruge et rammelæ.

Overvintring i den midterste bane kan være meget snefyldt eller generelt snefri, mens frost kan være med enhver mængde nedbør. Hovedbetingelsen for at beskytte en rose, så den forbliver indtil foråret, er beskyttelse mod nedbør med en obligatorisk luftpude. For eksempel i Moskva-regionen er rosenhaven isoleret omkring slutningen af ​​oktober, hvor let frost hærdede planterne. Hvis det regner før frost, skal buskene dækkes med en film, og vandet skal fjernes fra rødderne ved hjælp af riller. Jo tættere på syd, jo flere tilhængere til ikke at have roser til vinteren. Det hele afhænger af klimaet, men ifølge observationer blomstrer sådanne buske meget senere.

I en varm vinter, ved en temperatur på mindst 5-10 graders frost, tilbyder nogle avlere kun at spud roser og dækker halsen med barkflis. Andre siger, at du skal dække under alle omstændigheder, da dette er en måde at beskytte mod mange sygdomme.

For tips fra eksperter om at beskytte roser til vinteren, se videoen nedenfor.