Hvordan skrues en skrue af i forskellige situationer?

Enhver skrue er ikke skruet i for evigt - før eller siden kan der være behov for at fjerne den. Men ikke alt er så simpelt - hvis du før ikke har prøvet at adskille strukturen i årevis, kan den under påvirkning af luft eller fugt sidde tæt fast. I nogle tilfælde tager selve reparationen et minut, og fjernelse af "stædige" fastgørelseselementer - 10 minutter. Nogle gange sker det, at bolten slet ikke kan fjernes. Du er dog ikke den første i sådan en situation, og før dig var der mange, der undrede sig over, hvordan et sådant problem blev løst. Heldigvis de har fundet på en del måderhvordan man kommer ud af situationen.

Det er muligt at forstå, at der vil være problemer med bolten allerede før arbejdets start eller i begyndelsen af ​​det. I nogle tilfælde indikerer forståelsen af, hvorfor fastgørelseselementerne ikke skrues direkte af, den bedste måde at løse problemet på, så det er værd at se nærmere på "katastrofens anatomi". Her er nogle eksempler på, hvorfor vi skal pille ved skruen:

• rust ses på overfladen af ​​fastgørelseselementet, der er karakteristiske røde striber rundt om hovedet - en rusten skrue sidder næsten altid fast, og som følge heraf bliver den ofte også "slikket", fordi kanterne på et svækket produkt hurtigt bliver revet af under hård påvirkning af en skruetrækker;
• knækket eller udhulet hoved - hvis korset er revet af, og i stedet for et firkantet, har et trekantet eller generelt formløst hul, vil det være svært at hente en skruetrækker til det;
• basen, hvori fastgørelseselementerne skrues, gennemgik deformation: træet kunne svulme op af fugt, og metallet blev fladt under tryk - så er gevindet fastspændt, og rammen vil ikke bare frigive bolten;
• de tilsluttede dele er forskudt i forhold til deres oprindelige position - dette gælder især i tilfælde af store produkter, der simpelthen ikke kan justeres som forventet, og i mellemtiden skaber tunge dele en øget belastning på den selvskærende skrue.

Vær forberedt på, at besværet i de fleste tilfælde ikke kommer det samme – det samme en rusten skrue er farlig både ved at klæbe og knække korset. Værst af alt, hvis beslaget samtidig er placeret et svært tilgængeligt sted, som man ikke rigtig kan komme til.

Dette kan virke latterligt for nogle, men nogle gange ligger problemet ikke så meget i skruen som i manglen på ordentlig erfaring hos den, der forsøger at være en mester. Derfor, til at begynde med, lad os præcisere, at de fleste fastgørelseselementer i den moderne verden har højregevind, hvilket betyder, at de skal skrues af mod uret. Vi vil også præcisere separat for dem, der mener, at hans erfaring er relevant altid og overalt - det er de fleste af boltene, der skrues af mod uret, men ikke absolut alle, derfor er det værd at ændre taktik og prøve at i tilfælde af et problem Skru skruen af ​​ved at dreje værktøjet i den anden retning. Vær opmærksom på, at du under ingen omstændigheder skal være overivrig – hvis tråden eller hovedet løsnes, kan du gøre det endnu værre med din iver.

I mange tilfælde er problemet netop det bolten sidder fast på basen, klæber til den, og du forsøger at afvikle det, som det skal være, pænt, ubesværet. Hvis friktion tydeligvis forstyrrer processen, er det logisk at antage, at smøring ville løse problemet - denne metode fungerer også med fastgørelseselementer. Der er væsker, der har evnen til at strømme ind i de smalleste sprækker og rum – disse omfatter f.eks. petroleum eller WD-40. Begge er i stand til at give den effekt, du ønsker - det bliver lettere at skrue fastgørelserne af, du behøver ikke lave risikable stærke bevægelser, der truer motorhjelmens integritet.

Det er også værd at huske, at i tilfælde af at stikke, nogle gange bare en lille smule for at flytte den "frosne" selvskærende skrue, så det går skarpt. Med skruetrækkeren på plads, prøv forsigtigt at banke den fra side til side. Her er det vigtigt ikke at overdrive det for ikke at rive krydset af på hætten, derfor kan du allerede efter to eller tre lette slag kontrollere, om den ønskede effekt er opstået.

Hvis det ikke hjælper at banke på skruetrækkeren, men hætten rager lidt ud over bunden, kan du prøve at banke direkte på hovedet af fastgørelseselementet. Det er selvfølgelig usandsynligt, at du rammer så lille et mål direkte, så lirke det af med en mejsel og bank på det. Her skal du handle endnu mere forsigtigt, for med en skødesløs bevægelse kan du skære hatten helt af, og så vil alvorlige problemer begynde. Generelt er denne metode kun egnet, hvis du er sikker på, at selve fastgørelseselementet er meget stærkt, og det eneste problem er, at det er blevet meget fastgjort.

Et typisk problem er, når der ikke er problemer med selve hardwaren eller dens tråd, bare strukturelt er fastgørelseselementerne placeret så dybt i tragten, at det ikke er muligt at komme til det med improviserede midler. Dette sker ofte i bærbare computere og andet udstyr, hvis producenten er så bange for at knække hætten, at han næsten gemmer den inde i processoren. I denne situation en skruetrækker er lavet uafhængigt af et langt lige stykke tråd - enden skal være flad for at få den til at ligne en flad skruetrækker. Eksperter bemærker, at enhver krydsspalte kan "besejres" med en flad spids, men så skal den være lidt mindre end krydset på hovedet.

Det sker også, at skruehovedet tørres helt af. - det er generelt ikke muligt at finde et passende hold til en stjerneskruetrækker i den. Hvis selve hatten på samme tid stadig er mere eller mindre intakt, tyder konklusionen sig selv - det er nødvendigt at forholde sig til sprækkerne, dvs. skær "markeringen" til skruetrækkeren igen... Som regel er den ekstra udskæringsåbning allerede lavet enkelt, under en flad skruetrækker, for ikke at rode rundt for længe og mindre "skade" hætten. Det er klart, at proceduren kun er mulig, hvis hovedet af fastgørelseselementet rager mærkbart ud over overfladen af ​​sagen, men du skal stadig handle meget omhyggeligt. Mesterens opgave er bor spalten mindst halvdelen af ​​hættens dybde, ellers er der stor risiko for, at det bliver muligt at bryde sidstnævnte frem for at trække den uheldige skrue ud... For at nå målet vil vi bruge enten en kværn eller en båndsav til metal.

Savning er faktisk relevant, selvom hætten slet ikke er længere, men så bliver ordningen lidt mere kompliceret. Vægten vil skulle "komme op" fra de tilgængelige midler - ofte ses en almindelig nød som en ideel kandidat til denne rolle. Det skal enten svejses til resterne af hardwaren eller limes, selvom den anden løsning kun er egnet, hvis bolten bare går let.Når det nye "hoved" er fastgjort og holdes sikkert, skal du følge proceduren, der allerede er beskrevet ovenfor - bor spalten og arbejde med en skruetrækker.

En anden "nød"-metode, som man kun ty til, når der ikke er nogen anden måde. Denne mulighed er velegnet til at løse alle slags problemer, inklusive et revet kryds eller endda et helt manglende hoved, samt en rulleskrue eller mangel på en passende skruetrækker.... En anden ting er, at den foreslåede procedure er ret kompliceret teknisk og kræver tilgængeligheden af ​​passende udstyr.

Betydningen af ​​opgaven er denne: Da vi ikke har tilstrækkelige stoppunkter i form af et hoved og et indvendigt gevind, betyder det, at det ikke skal skabes uden for hardwaren, men inde i det. Metoden egner sig naturligvis kun til ret store befæstelser, fordi håndværkeren skal finde en boremaskine med en mindre diameter end den gevindskårne del af den fastsiddende skrue. Dette bor laver et venstregevind i bolten (det modsatte af den mislykkede afskruning) og giver dig mulighed for at prøve at skrue den af ​​i den anden retning. Det skal bemærkes med det samme, at dette trick kan skrues sammen med de fleste fastgørelsesanordninger, især kinesiske, men der vil være et problem med selvskærende skruer - de er næsten altid hærdede, og boring i dem bliver til ægte mel.

I mange tilfælde bestemmes succesen for hele virksomheden ikke så meget af åbenlyse beslutninger og anvendt magt som af kreativitet og list. Samtidig er det vigtigt ikke at overliste sig selv og på forhånd tænke på, om resultatet bliver endnu værre. For eksempel, hvis bolten sandsynligvis sidder fast på grund af en vis deformation af det omgivende materiale, kan du prøve at løse problemet med opvarmning af hovedet. Det gælder især for plastprodukter – de er lavet af et materiale, der reagerer ret hurtigt på varme. Skruen udvider sig en smule under opvarmning og skubber sådan set til basen, der har spændt den fast, nu lidt blødgjort.

Bemærk venligst, at det "smeltede" plastik kan "gribe" fastgørelseselementerne endnu tættere, så sidstnævnte skal skrues af, mens det stadig er mærkbart varmt. Vanskeligheden her er at beregne opvarmningen korrekt og under ingen omstændigheder overdrive det, da plastbasen til skruen er den mest typiske for teknologi, og overdreven overophedning af plastkassen kan føre ikke kun til mærkbar deformation af produktet, men også til forstyrrelse af dets funktioner.

En lignende situation med opvarmning er især relevant, hvis producenten umiddelbart før skruningen af ​​bolten smurte gevindet med maling - dette gøres ofte, så fastgørelsen er pålidelig, helt glemmer, at der kan være behov for at vride ud. I dette tilfælde kræves opvarmning ret stærk - et loddejern med en tynd spids bruges til det. Samtidig skal hardwaren med denne tilgang ikke kun ikke skrues direkte ind i plastikbunden - der skal slet ikke være plastik ved siden af! Husk også, at som følge af opvarmning blev selve bolten også lidt mindre holdbar, og enhver overdreven indsats kan meget vel ende med, at gevindet eller hovedet knækker.

Hvis korset på hovedet er så slidt, at det ikke længere egner sig til en fyldestgørende beskrivelse med hensyn til geometri, prøv du kan løse problemet med en tynd gummipakning. Det skal fastgøres til stedet for det beskadigede kors, og tryk det derefter fast ovenfra med en lidt mindre stjerneskruetrækker. Du skal stadig vænne dig til denne metode, men pointen med tricket er, at gummiet ikke glider, det klæber tæt til hardwaren og bliver hamret ind i alle sine revner, hvilket giver efter for angrebet fra en skruetrækker. Som et resultat dannes der en slags midlertidig spalte, så du kan skrue fastgørelseselementerne af.

En lignende metode forudsætter ved hjælp af superlim eller lodning (mindre effektivt). Den valgte masse skal tabes i den revne slids, og indsæt derefter straks en skruetrækker der for at danne en ny slids. Opgavens subtilitet ligger i, at værktøjet under ingen omstændigheder bør ændre sin position, mens limen tørrer, ellers vil du igen skabe unødvendige problemer for dig selv. Det er tilbage at vente, så længe denne type lim ifølge instruktionerne (eller erfaringen) tørrer, hvorefter du kan prøve at skrue beslaget lidt af.

Hvis du er sikker på, at du har ekstra fastgørelseselementer af samme størrelse, men ikke kan fjerne det fastsiddende gamle eksemplar, du kan bruge den metode, der ofte bruges i udstyrsværksteder til at udtrække små fastgørelseselementer. Først skal du vælge en boremaskine, hvis diameter er nøjagtigt lig med diameteren på hardwarehovedet. Derefter bores hætten meget forsigtigt ud, og gør alt for ikke at røre hverken den omgivende plastik eller den nederste, gevindskårne del af monteringen. Som et resultat forstyrrer det ikke at fjerne dækslet, efter at alle de andre bolte er blevet skruet af. Efter fjernelse af dækslet vil det se ud til, at gevinddelen nu rager lidt ud over inderdelen. Dernæst skal du forsigtigt samle stykket op med en tang og skrue det af - denne gang vil forskydningen af ​​fragmenterne, der skal forbindes, ikke længere forstyrre det, og det er slet ikke skruet så dybt ind, at det modstår kraftigt. Følgelig udskiftes den endeligt adskilte bolt under monteringen med en ny.

For information om, hvordan man skruer en bolt af, se næste video.