Regler og teknologi for udlægning af belægningsplader

Selv ikke-professionelle kan lægge belægningsplader. Enhver nybegynder, der har set, hvordan specialuddannede arbejdere arbejder, gør vellykkede forsøg på at skabe noget af deres eget - ud fra hvad produktionen af ​​byggematerialer i det 21. århundrede byder på.

Ifølge GOST skal belægningsplader modstå et vist tilladt belastningsniveau. Denne belastning kan være fodgængere, specialudstyr, biler, demonterbare strukturer, for eksempel et podium i anledning af den næste ferie. Belægningsplader bør ideelt set holde i flere årtier, før de udskiftes med en ny.

Ifølge SNiP er konstruktionen af ​​fortove og fortove baseret på visse standarder. Du kan ikke lægge fliserne direkte på jorden - det allerførste hiv vil forvandle fortovet til en utydelig bunke af kunststen. Græs må ikke vokse gennem fliserne - jorden skal isoleres med en teknologisk belægning (lag), der er uigennemtrængelig for ukrudt, så det ikke ødelægger udseendet, udsigten til fortovet, gården, indkørslen. Udbredelsen af ​​den nyligt anlagte sti truer med at blive til ikke blot et forkælet udseende af stedet eller overfladen af ​​tilkørsels-/adgangsvejen, men også visse gener ved parkering, ud- og indstigning af biler, forbipasserende fodgængere, vanskeligheden ved at arrangere landskabsbeplantning af træer og buske, forhaver og blomsterbede.

Mesteren har brug for følgende værktøjer som værktøjer:

• målebånd (foldelineal af båndtype);
• bygningsniveau (væske, hydraulisk slangeniveau eller laser);
• gummihammer eller træhammer;
• slibemaskine med et sæt skæreskiver til sten;
• mobil mini-betonblander (fungerer på basis af et elektrisk drev), bajonet og skovle, spande;
• reglen er - jo længere, jo bedre (prøv at få mindst en meter);
• beacon guides (du kan også bruge et almindeligt professionelt strygejern, for eksempel et firkantet professionelt rør);
• bump stop.

Ud over fliser bruges følgende som byggematerialer: geotekstiler, knust sten af ​​en standardfraktion (ca. 10-22 mm pr. sten), cement (kvalitet ikke lavere end M-400), frostbestandig lim (limfuger) , stenbrudssand (sået), kantsten (det nødvendige antal stykker af de nødvendige dimensioner - ifølge det beregnede skøn).

Planen for dit hus og hele baghavens område sørger for placering af fortovsdækning i gården, stier ved sommerhuset. Marker og træk armerings- eller træpløkker i alle hjørner, hvorfra det med fliser udlagte areal fremhæves. Efter at have dobbelttjekket, efter at have konsulteret planen, træk fiskesnøret mellem dem: nu har du et visuelt referencepunkt, langs hvilket du vil lægge gården, det blinde område og stier ud med fliser.

For bedre synlighed skal du bruge farvet fiskesnøre - for eksempel mod en mørk, brun baggrund, vil hvid, med en reflekterende tekstur, gøre. Sæt afkrydsningsfelterne - dette vil tillade i arbejdet med ikke at afvige fra den fastsatte plan.

Efter at have markeret en del af husets grund, skal du klippe al vegetationen ud og fjerne det soddy frugtbare jordlag til en dybde på omkring 30 cm. Hvis du fjerner den gamle belægning - stier, steder - så fjern og fjern den gamle revnet byggemateriale (det kan for eksempel være brolagt sten eller betonbelægning). Så hvis færdiglavede plader blev brugt som det gamle materiale, så for at lette deres demontering, brække disse fragmenter i stykker med et stødstop. En kraftig (fra 2 kilowatt) perforator bruges nogle gange som en flishugger, men hvis mængden af ​​demonteringsarbejde er imponerende, er det bedre at kalde "flishuggere", der arbejder på professionelle jackhammere. Efter rydning, udjævning og uddybning af nichen til det nye sted og / eller stier, fortsæt med arrangementet af dræningen.

Arrangement af et drænsystem i en have eller sommerhus omfatter følgende trin.

1. Læg geotekstil ned... Det tillader vand at passere igennem, men forhindrer vækst af rødder af ukrudt, som ofte går 50-60 cm dybt ned i jorden.
2. Vælg en placering for de (teknologiske) affaldskanaler. Dette er en slags stormafløb: et afløb fra tagene på et hus og udhuse. Som regel er de placeret enten langs kanterne (nær kantstenene) af stedet og stier, blinde områder, og nogle steder kan de krydse den opstillede flisebelægning, nærmer sig afløbsrørene (eller et rør).

Kanaler til regnvandsdræning kan være enten eksterne - de ligner en langsgående skålformet komponent med en bund afrundet i midten, eller de kan hældes i bunden alene, har en strengt rektangulær form og overlapper ovenfra med dræningsriste der i længde og bredde falder sammen med selve drænkanalen. Den anden mulighed er den mest rummelige - den vil ikke flyde over selv med et brusebad.

T. n. "Kantstenen" er lavet af almindelig kantsten. Det er til gengæld ifølge GOST lavet af højstyrkebetonkvalitet M450 / M500. Den installeres som følger.

1. På stedet for installation af kantstenen placeres forskalling. Dens bredde er mindst dobbelt så stor som kantstenen.
2. Vandtætning (tykfilm polyethylen eller tagpap) placeres inde i forskallingen. Det vil sige, at forskallingen skal være helt foret med den. Dette vil tillade, når brædderne rådner om 5 ... 10 år, pålideligt vandtæt betonbasen.
3. Det første lag beton hældes - for eksempel 15 cm i højden (i forhold til forskallingen).
4. Efter at have ventet på, at dette lag skulle stivne, lægger håndværkerne forsigtigt og stiller (langs den strakte fiskeline) kantsten op i rækker.
5. Efter at have dobbelttjekket jævnheden af ​​deres relative position, vil håndværkerne tilføje beton for at fylde den resterende ledige plads i forskallingen. Det rystes omhyggeligt ved hjælp af murske, hvilket opnår jævn spredning.
6. Ensartetheden af ​​kantstenenes indskud kontrolleres igen. Hvis der er en forskydning, skubbes stenene, korrigeres, sætter dem på plads (i henhold til projektet).
7. Efter at have ventet, indtil betonen begynder at hærde (1,5 ... 2 efterfølgende timer), "stryges" den støbte beton ved hjælp af en smal spatel eller murske.
8. Efter at have ventet på, at betonen er helt stivnet, begynder de for at opbygge basens styrke at vande "kantstens"-strukturen, der blev hældt dagen før.Vanding tager mindst 30 kalenderdage - i varmen fyldes strukturen med vand hver time eller tredje, i lavsæsonen - sjældnere. Hvis der på dette tidspunkt begynder en periode med hyppig, langvarig regn, vil betonen omkring kantstenen få maksimal styrke.
9. Dernæst fjernes forskallingsbrædderne - fra indersiden af ​​det fremtidige sted eller spor.

"Curb" er helt klar. Lad os gå videre til næste fase.

Et lag sand hældes på geotekstilet - omkring 5-7 cm. Yderligere - det samme lag murbrokker. Du kan fylde det med endnu et lag sand. På den kan du til gengæld lægge en polyethylenfilm eller et andet lag geotekstil. Denne bestilling forhindrer, at fortovskagen blander sig, forskyder sig. Men basen til flisen kan laves ved følgende metoder.

Det er kontraindiceret at lægge beton lige på jorden. Der skal være mindst tre lag: geotekstil, 5 cm sand og 5-7 cm murbrokker. Alle lag rammes omhyggeligt med en mobil elektrisk stamper eller trampes ned. Det er også muligt at tiltrække et specielt stamperkøretøj - en rulle, en anden stamper på hjul (eller spor), som bruges af motorveje.

Situationen afhænger af, hvor hiv jorden selv er, men en sand- og gruspude (GWP) er bestemt nødvendig. Du kan også fylde den op fra ASG (sand- og grusblanding). Gør derefter følgende.

• Forbered beton i forholdet "sand-cement-vand", typisk for M-400-mærket (1:4 i "cement-sand"-forholdet). Spar ikke på cement - en fejlfrit fremstillet base vil stå uden meget revner eller tegn på krybning eller spaltning i mindst 35 år. Det er praktisk at lave store partier af beton på en betonblander. Hvis du ikke har sådan en enhed, og du ikke vil genere transport i en trillebør (eller at bære med spande), kan du bestille en bil med en betonblander (op til flere kubikmeter færdiglavet (færdig-). lavet) beton.

• Læg polyethylen på GWP og hæld frisklavet beton, straks distribuere, udjævne det. Et lag støbt beton kan nå 15 cm. Endnu større styrke kan opnås ved at placere i dette rum før støbning af beton en "strikket" eller svejset metalramme (selvsamlet gitter) lavet af armering "10" eller "12" klasse A3 (A-400). I fremtiden vil dette gøre det muligt at besætte en del af gården til en kapitaludvidelse (en ændring i husets design, ejendom vil være påkrævet). Inden støbning hæves rammegitteret 5 cm over GWP.

Du kan helt undvære (jern)beton - en cement-sandblanding hældes i stedet for. Det er lavet ved hjælp af samme teknologi som beton - bortset fra manglende brug af knust sten i dens sammensætning. Handlingerne er de samme - hældning, hærdning. Du kan også bruge mager beton - forholdet med sand er sådan, at mængden af ​​cement i det, i modsætning til standardsammensætninger, ikke er 20 ... 45%, ikke medregnet vand, men kun 6%. Som du kan se, er cementforbruget reduceret op til flere gange. Ulempen er, at belægningen ikke er beregnet til ankomsten af ​​biler og specialudstyr på et sådant sted.

Et fundament uden cement, der kun bruger grus og sand, kan være ustabilt. Selv på trods af "kantstenen" langs omkredsen af ​​sporet / platformen, brugen af ​​en metalramme ved siden af, kan fliserne svulme og klemme over tid. Denne metode anbefales kun, hvor der ikke kun er biler, men også intens menneskelig trafik, desuden skal en sådan flise trimmes, og den sandede base, der er gået under dine fødder, skal rystes og gen- tampet. Spiring af ukrudt i sandet er mulig.Forskudte flisefragmenter går ofte i stykker på grund af ujævn belastning.

Bearbejdning af fliser før udlægning på sandbeton udføres som følger. Hende imprægneret med et vandafvisende middel, forhindre indtrængning af vand i dets overfladenære lag, hvilket i frost ville føre til revner. Den hydrofobe sammensætning forhindrer mos, mug og meldug i at sætte sig på fliserne - dette øger dets attraktive udseende. Saltpletter er også udelukket.

At lægge fliser - også i landet - kan udføres i henhold til en hvilken som helst af snesevis af ordninger. Der bruges begge almindeligt accepterede "park"-ordninger, såvel som noget af deres egne. For eksempel kan du sætte et eller andet slogan, karakter osv.

Der anvendes fliser i forskellige størrelser, farver og former. Som et resultat bliver din gård eller sti til en mosaik.

Dette stylingskema er oprindeligt fra USSR. Det blev brugt til indendørs gulvbelægning. Vi har brug for passende lange klodser til at lave teksturen.

Brug en flisebjælke, mursten til at forskyde kanterne af fragmenterne. De behøver ikke at falde sammen. Resultatet er en forskudt tekstur. Terninger kan også bruges. Som et resultat ser det udførte fortovsdesign smukt ud.

Den enkleste ordning: her har du brug for firkanter af en mørk og lys tone. Det behøver ikke være en sort/hvid kombination – du kan lægge fx grå og grøn, gul og blå mv.

Fra terninger, klodser, stænger kan du lægge en firkant, cirkel, cirkel, trekant ud. Ulempen er behovet for at save nogle af stængerne for at sikre en sømløs forbindelse. Eller brede samlinger, ujævne i deres struktur, forsegles med en overskydende mængde standard cement-sandmørtel (1: 4). Denne ordning er dårligt egnet til en sandet base - du har brug for (jern)beton med et cement-sandlag mellem sig selv og flisen.

Cirkulære mønstre kan laves af færdige, fabriksoptimerede (i form) fragmenter. Murværket er som et puslespil, hvortil der gives klare instruktioner. Et forsøg på at "ændre" mønsteret under brolægning vil fratage fortovet dets attraktivitet.

At lægge belægningsplader på et betonunderlag er ikke komplet uden først at installere det på et cement-sandlag. Flisefragmenter placeres på cementmørtlen på en sådan måde, at alle revner og huller fra bunden og siderne er fyldt med denne mørtel. Sømmene bør ikke divergere med mere end 3 mm: et større forbrug på 5 eller flere millimeter er upraktisk, selvom flisen holder godt.

Justeringen af ​​flisefragmenterne udføres ved hjælp af en hammer eller en gummihammer. Jævnhed og glathed kontrolleres ved hjælp af bygningsniveauet. Det enkleste bobleniveau med en længde på 1 m vil kunne give dette. For at undgå forvrængninger må du ikke bruge et kalibreret niveau, der gentagne gange er faldet fra en højde: Når du har opdaget, at niveauet svigter dig, anbefales det at justere det igen med en anden, brugbar niveaumåler eller ved at bruge en gennemsigtig , fladt og bredt reservoir af vand (baseret på fysikkens love).

Efterhånden som du skrider frem, flytter mesteren til de allerede lagte og "greb" fliser, som under hans vægt ikke vil bevæge sig nogen steder.Ujævn lægning fører som regel til, at folk, der passerer på et sådant område, kan snuble og fange kanten af ​​sålen på et let fremspringende flisefragment. For at opnå en perfekt jævn monolit, er alle sømme udjævnet, trowelled efter at cementlaget er hærdet.

Efter at have lagt fliserne på sandet, drysser håndværkerne cement-sandblandingen, som derefter spredes med en hvilken som helst kost eller børste. For at cementen ikke "forvitrer", efter lægning spildes de udlagte fliser med vand - dette gør det muligt at flyde ud i sandet. Så hærder sømmen, som i det væsentlige er en tynd beton. Vanding af de udlagte fliser gentages en gang om dagen - sømmene får ultimativ styrke.

Installer fliser på skråningen, nedstigningen er kun mulig i overensstemmelse med terrænet. I dette tilfælde skabes "sigte" på skråningen, da det er umuligt at sætte fliserne lodret i dette tilfælde. Lægning udføres kun på en fuldgyldig cementmørtel - jo stærkere den er, jo bedre. Sådan er det ikke, når du skal spare på cement. Flisebelagte fragmenter danner ikke noget, der fjernt minder om minitrin på en meget lang trappe, men ligger parallelt med jordens overflade.

I nogle tilfælde skal skråningen være terrasseret, det vil sige fastgøres ved hjælp af tekniske metoder til landskabsforbedring og reliefforbedring, så det bliver muligt at justere fliserne parallelt (flade) med horisonten med samtidig skabelse af trapper og overgange . I dette tilfælde skal områderne og sektionerne af sporene være strengt vandrette uden hældning.

Brug ikke en simpel arbejdsdel i stål i stedet for en gummihammer. Den mindste overkill med indsats - og fragmentet vil revne, hvorefter det kan smides væk.

Brug ikke fliser, der er for tynde (mindre end 70 cm) til at lægge en biltur ud på en plads - det bliver hurtigt slidt. Når du lægger fliser med dine egne hænder, skal du observere teknologien til at udføre arbejde, tjek med SNiP og GOST. Forsøg ikke at erstatte vibropressede fliser med vibrocast (og omvendt), medmindre dette trin er begrundet i tungtvejende argumenter.

Udskift ikke standardbeton med såkaldt magerbeton, med reduceret cementindhold, på det sted, hvor du planlægger at køre.

Følg anbefalingerne, prøv at gentage nøjagtig en af ​​de trinvise instruktioner efterfulgt af erfarne håndværkere.

Se tips til montering af fliser.