Hvordan formerer man thuja?

Nåletræer har altid haft en særlig plads i landskabsdesign. De er perfekt kombineret med blomstrende planter, kan fungere som et uafhængigt element i sammensætningen og danne hække. Thuja er en af ​​de mest almindelige dekorative arter og har adskillige fans rundt om i verden. I denne henseende er spørgsmålet om dets hurtige og effektive reproduktion relevant ikke kun for nybegyndere, men også for erfarne gartnere.

De mest egnede årstider for thuja-avl er forår og sommer. Sommermånederne betragtes som det mest gunstige tidspunkt for processen., som anbefales at starte i anden halvdel af juni. Dette skyldes det faktum, at der i denne periode er en gentagen vækst af skud, hvorfra der opnås et stærkere plantemateriale end det, der opnås om foråret.

Du kan også få materiale til plantning i april. For at gøre dette skal du tage etårige ikke-lignificerede grønne skud, som dog er mindre modstandsdygtige over for aggressive eksterne faktorer end frøplanter høstet i juni. Forårsprøver giver ikke 100% overlevelsesrate, derfor er det, hvis det er muligt, bedre at vente til sommer med udvælgelsen af ​​plantemateriale.

Men med definitionen af ​​et passende tidspunkt til avl er ikke alt så entydigt, og nogle eksperter er overbevist om, at efterårets valg af plantemateriale er meget mere hensigtsmæssigt end sommeren eller foråret. De forklarer dette med en naturlig opbremsning i saftstrømmen, som et resultat af, at antallet af frøplanter, der dør af mangel på fugt om vinteren, reduceres mærkbart. Men for retfærdighedens skyld er det værd at bemærke det efterårsrodning tager meget længere tid end foråretDerfor afhænger valget af yngleperioden af, hvor hurtigt du skal have en ny plante.

Denne avlsmetode anses for at være den nemmeste og mest effektive og praktiseres af mange sommerboere. Nøglen til dens succes er det korrekte valg og forberedelse af plantemateriale samt overholdelse af teknologien til yderligere pleje. Så, den første fase af thuja-formering ved stiklinger er udvælgelsen af ​​en passende gren til at opnå en stikling... For at gøre dette er det tilrådeligt at vælge et stærkt to- eller treårigt skud i den øverste del af kronen og rive et 20-centimeter-skud af det. Det anbefales ikke at skære stilken med et haveredskab, det bedste er blot at trække den ud af modergrenen fra top til bund.

Ved hjælp af en skarp kniv renses "hælen" for resterne af barken og forhindrer dermed råd eller udtørring af stiklingen. Derefter renses den nederste del af skuddet forsigtigt for resterne af nåle, da det også kan rådne, når det kommer i kontakt med jorden eller næringsstofblandinger. Det næste trin er at forberede en opløsning af enhver vækststimulatorfor eksempel "Kornevin", og placere stiklingerne i det i en periode på 12 til 24 timer. Mens skuddet behandles, fremstilles et specielt substrat, bestående af græstørv, tørv og flodsand, taget i lige store dele.

For at undgå multiplikation af patogener, for hvilke sand er et ideelt miljø, skal det kalcineres i ovnen og varme det op til 250 grader. Bearbejdningstiden skal være mindst 20 minutter, hvorefter ovnen slukkes, og sandet får lov til at køle naturligt af. men Erfarne gartnere anbefaler at forberede rodblandingen på forhånd og dette forklares af det faktum, at efter kalcinering af sandet tager det mindst en måned at genoprette den naturlige mikroflora.

En beholder med en diameter på mindst 12 cm tages som beholder, og der laves små huller i dens krop og bund. Dette vil fremme fuld luftudskiftning og fjernelse af overskydende væske. Dernæst begynder de at danne et drænlag, som kan bruges som flodsten eller udvidet ler. Når alt er klart, blandes græstørv, sand og tørv grundigt i en stor spand, hældes i en beholder, spildes med en mørk pink opløsning af kaliumpermanganat, og stiklingerne er rodfæstede. Til dette laves huller med en blyant 3-4 cm dybe, og skud placeres i dem. Samtidig sørger de for, at den nedgravede del af stiklingen er helt renset fra barken, og nålene rører ikke jorden. Jorden omkring stiklingen er godt komprimeret og stampet, hvorefter beplantningen fugtes let.

Dernæst dækkes beholderen med en film eller glaskrukke og fjernes til et fugtigt sted. I dette tilfælde skal lufttemperaturen være fra +17 til +23 grader. Det er vigtigt at sikre, at der ikke falder direkte sollys på planten, da de kan have en skadelig effekt i rodstadiet. Hver dag sprøjtes jorden omkring frøplanten med en sprayflaske, og i for varmt vejr udføres denne procedure to gange om dagen. I dette tilfælde skal du se, så dråber vand ikke falder på nålene, ellers kan det begynde at rådne.

Efter et par måneder vil det stå klart, hvilke stiklinger rodningsprocessen lykkedes, og hvilke planter der døde. Hvis stiklingerne blev udført i foråret, kan de rodfæstede frøplanter plantes i åben jord i slutningen af ​​efteråret, mens sommerprøverne først er det næste år. Til vinteren placeres de i et lyst rum ved en temperatur på + 10-15 grader, og med forårets begyndelse plantes de i et havebed.

Ud over næringssubstratet bruges ofte tørvemos - sphagnum. Nedenfor er en trin-for-trin beskrivelse af denne metode, som ifølge eksperter giver fremragende resultater:

• så et afrevet 20-centimeters skud placeres i en beholder med ethvert stimulerende middel til roddannelse og efterlades i 12 timer;
• mos hældes med kogt vand og efterlades i 3 timer;
• et bredt stykke stof lægges ud på bordet, visuelt delt i halve og sphagnummos lægges på toppen af ​​materialet;
• stiklinger lægges oven på mosen i kort afstand fra hinanden og dækker deres hæle med spagnum;
• bunden af ​​stoffet er dækket af "plantningen", så skuddenes nåle er frie;
• stoffet rulles sammen, lægges i en plastikpose og hænges et lyst sted.

Takket være sphagnum forbliver fugtighedsniveauet højt i lang tid, og dets fald bedømmes af fraværet af kondens på posens indre overflade. I dette tilfælde skal du straks fugte stofrullen med en sprayflaske. Rødderne vises normalt en måned efter spiringens start. Den største fordel ved vegetativ formering er muligheden for at få et nyt træ inden for 3 år., med fuld bevarelse af forælderens sortskvaliteter.

Du kan formere thuja derhjemme med frø. Denne metode er ikke så hurtig som podning, og det kan tage op til 6 år at dyrke et nyt træ. Desuden bevarer træer dyrket på denne måde ikke altid moderplantens arvelige egenskaber. Men de er meget modstandsdygtige over for forskellige sygdomme og tåler atmosfæriske ændringer. Frøformering begynder med frøforberedelse. For at gøre dette, i slutningen af ​​august, samles modne, men stadig lukkede kegler fra thujaen og lægges på et varmt sted. Efter et par dage åbner skæl på koglerne, og frø løber ud af dem. Frøspiring holder i 2-3 år, så de høstes, lægges i en vævspose og opbevares tørt. Med begyndelsen af ​​koldt vejr begraves poser med frø i sneen og udfører således lagdeling.

Om foråret fjernes poserne fra sneen, og frøene plantes i en åben jord eller beholder. En blanding af sand og tørv, taget i lige store forhold, bruges som substrat, plantning af frø til en dybde på 1,5-2 cm.Ovenfor er substratet mulchet ved hjælp af nålesavsmuld eller tørv og regelmæssigt fugtet. Hvis indsamling og plantning af frø blev udført korrekt, og teknologien til deres spiring ikke blev overtrådt, vil udseendet af de første skud ikke være længe om at komme. Efter at frøene spirer, skal de skygges og holdes væk fra direkte sollys.

Som gødning bruger jeg en svag infusion af mullein eller en speciel fodring til nåletræer. Desuden bliver jorden jævnligt løsnet og om nødvendigt luget. Med begyndelsen af ​​koldt vejr er unge skud, der vokser i haven, dækket med grangrene, og skuddene, der sidder i beholderen, overføres til kælderen og opbevares ved en temperatur på + 5-10 grader. Efter at planterne er fyldt tre år, får de lov til at dykke, og når de når 4-5 år, kan de transplanteres til et permanent sted.

Denne metode bruges til unge thujaer, da deres rødder er meget lettere at adskille end i modne træer. For at få flere individuelle planter skal du grave et stærkt og tæt træ op i begyndelsen af ​​sommeren og transplantere det til en lav dybde - normalt er 15 cm nok. Denne teknik bidrager til den hurtige vækst af rodsystemet og muligheden for at få flere planter fra et træ på én gang. I det første årti af september graves træet op, og dets rodsystem er omhyggeligt opdelt i flere dele. De resulterende træer plantes på permanente steder og fortsætter med at passe dem som normalt.

Denne metode er også ret enkel og effektiv og består i følgende: den nederste gren af ​​planten bøjes til jorden, fastgøres til jorden med en ledning og drysses med jord. Rødderne kommer hurtigt nok frem, og efter et par måneder kan den rodfæstede gren give flere frøplanter på én gang. Efter dannelsen af ​​et fuldgyldigt rodsystem skæres de forsigtigt af moderplanten og plantes på et permanent sted.

Plantning af thuja-kimplanter i åben jord skal udføres under gunstige vejrforhold, efter at truslen om tilbagevendende frost forsvinder. Den optimale periode er slutningen af ​​maj - begyndelsen af ​​juni, afhængigt af det lokale klima. Det skal huskes, at frøplanter ældre end 3 år har store chancer for at overleve. På trods af thujas uhøjtidelighed anbefales det at plante dem på ret lyse steder.

Dette vil hjælpe planten til at vokse grøn masse hurtigere og give den mulighed for at begynde at danne sin krone hurtigere. De fleste eksperter råder dog til at dyrke forårs- og efterårsstiklinger i særlige "skoler" - almindelige bede, hvor unge stiklinger med rod eller frøplanter dyrket fra frø vil være op til 3 år gamle. Så, stiklinger opnået om efteråret plantes i "skoler" om foråret, og forårsstiklinger - i begyndelsen af ​​efteråret samme år.

Tui er ret uhøjtidelige træer og kræver ikke kompleks vedligeholdelse. Nedenfor er nogle retningslinjer, der hjælper dig med at få en stærk, sund plante uden besvær.

• Om foråret anbefales det at anvende nitroammofosk eller andre lignende sammensætninger under hvert træ. De skal dog kun introduceres et år efter plantning af planten på sin plads.
• De fleste af thuja-arterne har en meget frodig krone, der fordamper meget fugt. Derfor er regelmæssig vanding af træet simpelthen nødvendigt, og dette skal gøres uden at vente på fuldstændig tørring af nærstammen.
• Det er nødvendigt at løsne jorden i nærheden af ​​stammen meget omhyggeligt, da thujaens særegenhed er det overfladiske arrangement af rødderne, som er meget nemme at beskadige. Løsningsdybden bør derfor ikke overstige 10 cm.
• For at bevare fugt i rodzonen anbefales det at mulde jorden rundt om stammen. For at gøre dette kan du bruge savsmuld, bark eller kompost. Tykkelsen af ​​barkflisen skal være 6-7 cm.
• Til vinteren skal træer, især unge, pakkes ind i polyethylen og dækkes med grangrene. Kun for dette skal du vælge en gennemsigtig film, da fotosynteseprocessen ikke stopper om vinteren, og planten har brug for sollys.
• Om foråret skal thujaens krone være af med tørre og beskadigede skud.
• Transplantation af en voksen plante til et andet sted udføres om efteråret. For at gøre dette graves træet sammen med en jordklump og overføres forsigtigt til et nyt sted.

Den mest almindelige fejl i gengivelsen af ​​thuja er:

• dårlig rengøring af bunden af ​​stiklingen fra resterne af bark og nåle, hvorfor det unge skud ofte rådner;
• plantning af frø, der ikke er blevet stratificeret;
• brugen af ​​svækkede og syge skud til stiklinger;
• plantning af et ungt træ i skyggen, hvilket fører til skaldethed af kronen og tab af saftigheden af ​​grønt;
• brugen af ​​sand til forberedelse af substratet, der ikke har gennemgået varmebehandling;
• ukrudt af dårlig kvalitet og mangel på rettidig vanding;
• plantning på et fast sted som et enkelt element af træer, der ikke er fyldt 3 år.

For information om, hvordan man multiplicerer thuja korrekt, se den næste video.