Finesserne ved isolerende træhuse udenfor

Træhuse betragtes som en af ​​de mest populære typer bygninger, især hvis vi taler om landskabet og bygninger i begyndelsen og midten af ​​dette århundrede, hvor mange flere har murbrokker. Det er ikke alle, der kan skifte bolig, og det er ikke altid muligt at gøre dette. Men ikke desto mindre bekymrer spørgsmålene om energibesparelse og energieffektivitet i vores tid med høje tariffer for ressourcer og forsyninger alle. Og i dag vil vi tale om, hvordan man isolerer træhuse udefra.

Ethvert træ har en egenskab, der gør det muligt at absorbere fugt. Ved hjælp af forskellige imprægneringer er det muligt at reducere hygroskopiciteten af ​​et sådant materiale, men det er ikke muligt helt at eliminere denne egenskab. Hvis der er et effektivt ventilationssystem, kan fugt fordampe ret hurtigt og effektivt, og det vil ikke have tid til at have nogen negativ effekt på træ, hvilket gør det muligt at opretholde et godt mikroklima i en landsby eller byhus.

Men overtrædelsen af ​​luftmassernes bevægelse fører til, at kondens begynder at akkumulere, og træet begynder at svulme, hvorfor svamp og råd begynder at dukke op på det, og luften begynder at lugte karakteristisk. For at undgå sådanne problemer anbefales det at følge disse tips:

• brug kun isolering med gode dampgennemtrængelige egenskaber;
• det er bedre at isolere tørre vægge, men ikke våde og fugtige;
• dæk den termiske isolering med en vandtætningsmembran på begge sider;
• efterlad en lille luftspalte mellem finish og isolering.

Som regel er disse dem lavet på en akrylbase. Og selvfølgelig skal overfladen forberedes så meget som muligt inden isolering. Desuden bør stokkene selv eller overfladen af ​​de ydre brædder ikke blive beskadiget af skadedyr såsom barkbille.

Det skal siges, at der er to eksterne isoleringsteknologier til isolering af et træhus udenfor:

• ventileret facade;
• våd facade.

Den første teknologi er velegnet til rammehuse. Rammen monteres på væggene, hvorefter den er beklædt med sidebeklædning, klapplade eller andet efterbehandlingsmateriale. I dette tilfælde placeres isoleringen mellem efterbehandlingsmaterialet og væggen. Denne teknologi er meget god, fordi den udelukker at udføre våde arbejder, og selve facaden i dette tilfælde vil være mere solid og holdbar.

I det andet tilfælde klistres husets vægge blot over med isolering, hvorefter de pudses ved hjælp af en teknologi, der er specielt udviklet til dette.

Lad os nu tale mere detaljeret om funktionerne ved hver af metoderne.

Processen med at skabe en såkaldt ventileret (eller hængslet) facade omfatter flere dele:

• forberedelse af facaden;
• arrangement af ventilationsgabet og installation af rammen;
• rammebeklædning.

Og i princippet er brugen af ​​denne metode også tilladt. Det er kun nødvendigt at huske, at skum modstår meget dårligt over for virkningerne af ild og heller ikke tillader damp og fugt at passere igennem. Og dette kan negativt påvirke mikroklimaet inde i huset. Derfor er det i dette tilfælde bedre at foretrække mineraluld.

Hvis vi taler om stativer til rammen, bruges enten stænger eller brædder til det. De kan fastgøres til væggene ved hjælp af beslag eller metalhjørner. Forresten, som en mulighed, kan du anvende profilen, der bruges til at installere gipsplader. Derudover skal du bruge en dampspærrefilm, som beskytter isoleringen mod at blive våd, det materiale, der skal bruges til efterbehandling: sidespor, vægpaneler, blokhus eller en form for facademateriale.

For at implementere denne metode skal du også bruge en mezhventsovy-varmer. Normalt bruges jute-slæb i denne egenskab, som fungerer som en fremragende beskyttelse af sømmene, men du kan bruge specialskum eller andre materialer, der er egnede. Du skal også bruge et træbeskyttelsesmiddel, så det kan modstå fugt. Det påføres normalt under gips.

Lad os nu tale om funktionerne i en anden metode.

Den består af følgende dele:

• forberedelse af facaden;
• installation af isolering;
• forstærkning;
• maleri.

Lidt mere detaljeret er det i dette tilfælde også bedre at give fortrinsret til sådant materiale som mineraluld. Ud over isolering vil det i dette tilfælde også være nødvendigt at købe en speciel lim til mineraluld, en paraplyformet dyvel, et specielt forstærkningsnet lavet af glasfiber, perforerede hjørner, en primer, maling til facaden, samt som dekorativ puds. Når alle disse materialer er købt, kan du begynde at arbejde.

Beslutningen om at isolere et træhus skal tages med øje for kvaliteten af ​​dets konstruktion. Hvis tykkelsen af ​​væggene er valgt korrekt, er det muligvis ikke nødvendigt at lave termisk isolering yderligere. Men det er nødvendigt at isolere et træhus, hvis det er koldt i det. Og hvis det også er gammelt, så kan du højst sandsynligt simpelthen ikke undvære det.

Det er vigtigt at forstå her, at varmeapparater kan være af to kategorier:

• naturlig;
• kunstig.

Den første kategori overtræder ikke mikroklimaet derhjemme, da det tillader det at trække vejret. Den anden kategori af materialer vil være mere overkommelig med hensyn til pris, men brugen af ​​sådanne materialer er muligvis ikke altid sikker for sundheden. Men spørgsmålet om, hvad der er den bedste måde at isolere et træhus på, er virkelig meget vigtigt. De, der foretrækker naturlige materialer, bruger oftest algemåtter, adobe eller hampefibre. Nogle gange tyr boligejere også til træ- og savsmuldsisolering. Men dette er f.eks. ikke en særlig økologisk måde at opvarme på.

Og de, der mener, at kunstig termisk isolering ikke er den værste løsning, kan isolere huse med ekstruderet polystyrenskum, basaltplader, isopink, isover, penoplex og endda ekspanderet ler.

Du bør også give følgende liste over kunstig isolering til huset:

• mineralisolering, som omfatter forskellige typer uld: sten, glasuld og basalt;
• penoizol;
• ecowool;
• Styrofoam;
• polyurethanskum.

Generelt, som du kan se, er valget af varmeapparater til at skabe termisk isolering af et træhus meget stort. Men hvordan vælger du den bedste løsning? Du kan prøve at studere de tekniske egenskaber ved varmeapparater, som vil blive diskuteret nedenfor.

Denne type isolering er oftest lavet af basalt eller fra smelter af andre sten. Typisk indeholder dette materiale tre komponenter:

• stenfibre;
• bindemidler (urinstof, formaldehydharpikser);
• hydrofoberende tilsætningsstoffer.

Dette materiale er klassificeret som ikke-brændbart, da det let kan modstå opvarmning op til 600 grader og ikke ændrer dets fysiske egenskaber og egenskaber under indflydelse af en sådan temperatur. Stenuld har også god dampgennemtrængelighed og lav varmeledningsevne. Oftest præsenteres dette materiale i form af plader eller måtter og er dækket med kraftpapir, glasfiber eller folie. Basaltplader er ret tætte, hvilket giver dem mulighed for, med korrekt udført termisk isolering, ikke kun ikke at krympe, men også at holde deres form godt gennem hele brugsperioden.

Hvis vi taler om manglerne, så er der ikke så mange af dem i sådan en komfur. Det vigtigste er fibrenes lave styrke: hvis materialet klemmes eller skæres, dannes der hurtigt støv, hvilket er meget let at inhalere. Af denne grund er det bedst at arbejde med materialet efter at have båret åndedrætsværn. En anden ulempe ved dette materiale vil være den ret høje pris, så hvis budgettet er lille, er det bedre at kigge efter alternativer.

Økouldsproduktion udføres fra affald fra pap- og papirindustrien. Af denne grund er denne type isolering 80 procent cellulose. For at forbedre egenskaberne af cellulose blandes dens fibre med brandhæmmende midler og antiseptika. Sådant materiale kan absorbere og frigive vand uden at miste dets varmeisoleringsegenskaber. Hvis du træffer et valg til fordel for en sådan varmelegeme, vil kondens aldrig vises. Derudover har den fremragende lydisolerende egenskaber og afgiver ingen skadelige stoffer. Forresten starter insekter eller gnavere ikke i sådan isolering på grund af tilstedeværelsen af ​​specielle tilsætningsstoffer i dens sammensætning.

Denne type isolering er en løs lysegrå masse, som er tæt pakket i poser på 15 kilo. Før isolering hældes massen ud af posen, løsnes med en mixer og lægges derefter. Effektiviteten af ​​et sådant materiale afhænger af lagets tæthed. Hvis materialet er tampet for svagt, så krymper det meget hurtigt og danner kuldebroer. Men hvis sådan bomuldsuld lægges tæt, vil den ikke ændre dens egenskaber i hele levetiden.

Hvis vi taler om manglerne ved ecowool, så skal vi først og fremmest nævne teknologien til dens lægning. Dette kræver en særlig pneumatisk enhed, som er dyr og kræver særlig viden. Det vil sige, i dette tilfælde er det også nødvendigt at bruge penge på at søge efter visse specialister.

Glasuld er lavet af knust glassmelter, hvortil borax, kalksten og andre komponenter er tilsat. Forbindelsesleddet i dette tilfælde vil enten være bitumen eller syntetiske polymerer. Glasuld har lange fibre, hvilket gør det muligt at overgå analoger på et andet grundlag med hensyn til elasticitet og har også en høj mekanisk tæthed på trods af dens lave tæthed.

Glasuld produceres i form af måtter, plader og ruller, også dem med foliebelægning. Dens største ulempe kan kaldes de stikkende fibre, som forårsager alvorlig irritation af den menneskelige hud og let kommer ind i øjne og lunger.Derudover er det ret skrøbeligt, hvorfor det er ret svært at arbejde med det – inden man lægger det, skal man have godt og stramt tøj på, samt handsker.

Dette materiale er det mest overkommelige med hensyn til omkostninger. Det har fremragende ydeevneegenskaber, som gør det muligt at bruge det til at spare betydeligt på opvarmningen. Dette materiale er lavet i form af paneler i forskellige størrelser og tykkelser. Til udførelse af isoleringsarbejde af ekstern karakter anvendes materiale med en gennemsnitlig tæthed. Det er vigtigt at forstå her, at jo større tætheden af ​​isoleringen er, jo dårligere vil dens varmeisoleringskvaliteter være. Sandt nok vil modstanden mod stress være højere. For tæt materiale bruges normalt til gulvisolering.

Derudover er den modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer og ultraviolet stråling, absorberer ikke fugt og har en betydelig levetid. Samtidig har dette materiale også en række ulemper. Dens mekaniske styrke er ekstremt lav: materialet er meget let at bryde og smuldre. Af denne grund vil det efter at være blevet fastgjort på væggen kræve beskyttelse med forstærkning samt påføring af en dekorativ belægning. De kan i øvrigt også lave indretning ved at placere det for eksempel under gipsvæg.

Ulempen ved materialet kan også kaldes dets dårlige brandmodstand. Desuden kan det, når det udsættes for høje temperaturer, frigive sundhedsfarlige stoffer. Forresten, hvis du har til hensigt at bruge lim til at fikse materialet, skal du finde ud af, om dette eller det pågældende mærke lim er egnet, da nogle typer kan ødelægge materialet.

For at skabe denne type mineraluld bruges højovnsslagger, det vil sige affald fra den metallurgiske industri. Dette bestemmer tilgængeligheden af ​​denne type materiale. Slaggeuld har en lidt højere varmeledningsevne end basaltisolering. Materialet kan uden problemer varmes op til 300 grader Celsius. Hvis temperaturen er højere, begynder den at deformeres og mister sine egenskaber. Som regel produceres slaggeuld i ruller og plader, ofte belagt med folie. Den har lav stivhed, hvorfor den er fremragende til termisk isolering af ujævne overflader, samt fremragende varmeisolering og lydisoleringsegenskaber. Desuden kan skimmelsvamp ikke udvikle sig i det.

Men slagger har også en række ulemper:

• hygroskopisk;
• kan ikke lide temperaturændringer;
• frigiver syrer, når de udsættes for fugt;
• i kontakt med huden, forårsager det ekstremt alvorlig irritation.

Polyurethanskum betragtes som en ny generation af materiale. Det er en spray-on varmeisolator. Den absorberer fugt minimalt og har også minimal varmeledningsevne. Det mest interessante er, at jo højere densiteten af ​​polyurethanskummet er, jo højere er dens varmeledningsevne. Faktisk omslutter dette materiale, som det var, bygningen og tillader ikke kolde luftmasser eller fugt at passere indenfor.

Sandt nok er eksperter ret tvetydige i vurderingen af ​​behovet for at bruge dette materiale som isolering. Ifølge nogle er det ikke værd at bruge polyurethanskum til træbygninger, da træet simpelthen ikke trækker vejret, hvorfor dets langsomme ødelæggelse begynder.Ifølge andre, hvis du korrekt beregner tykkelsen af ​​polyurethanskumbelægningen til trævægge, vil overfladen altid være tør og perfekt beskyttet mod forfald, og den fugtudveksling, som træ har brug for, vil blive udført inde i rummet og ikke udenfor .

Som nævnt ovenfor findes der udover kunstige også såkaldte naturlige varmeisolatorer. Disse omfatter plader lavet af savsmuld af typen Steico Flex, strå. Og du kan også bruge lerisolering, som også betragtes som isolering. Generelt er denne kategori af isolering fra et miljøvenligt synspunkt en fremragende løsning. Desuden er de billige. Men deres største ulempe er skabelsens kompleksitet. Hørfibre bruges også som en naturlig isolering, som har fremragende antiseptiske egenskaber og forhindrer forekomsten af ​​mug og meldug. Dette materiale er nemt at skære, installere og nemt at arbejde med.

Separat er det nødvendigt at tale om materialet Steico Flex. Dette materiale er lavet af træfibermåtter, der er nemme at installere og håndtere, selv uden brug af værktøj.

Med dette materiale kan du ikke kun isolere væggene, men også gulvet såvel som loftet. Derudover vil en sådan isolering være en fremragende løsning, ikke kun for et træhus, men også for et hus lavet af hakket tømmer eller foret med mursten. Den har også fremragende lydisoleringsegenskaber og reagerer godt på ekstreme temperaturer.

Et vigtigt punkt er beregningen af ​​tykkelsen af ​​isoleringen. Det skal bemærkes, at tykkelsen af ​​det termiske isoleringslag afhænger af tykkelsen af ​​husets vægge såvel som klimatiske egenskaber. Men at vide, hvor tyk isoleringen skal have, er simpelthen nødvendigt. Hvis der er for meget af det, kan dette påvirke huset negativt, og en utilstrækkelig mængde vil forårsage den lave effektivitet af isoleringsprocessen som helhed.

Derudover påvirker denne parameter markant strukturen af ​​rammen, da det er meget vigtigt at vide, i hvilken afstand fra væggene guiderne skal tages ud under den ydre hud. Det er ikke svært at lave sådanne beregninger selv, især hvis du anvender en bestemt beregningsmetode. Dens essens er, at den samlede varmeoverførselsmodstand af en væg fra flere lag af strukturen R ikke bør være mindre end den beregnede for et bestemt klimatisk område.

For at bestemme den specifikt krævede tykkelse af isoleringen er det nødvendigt at kende koefficienten for varmeledningsevnen for hvert lag såvel som deres tykkelse. Beregningen vil blive udført efter formlen: Rn = Hn/An, hvor:

• Hn er tykkelsen af ​​et bestemt lag;
• λn - koefficient for termisk ledningsevne af det materiale, hvorfra dette eller det lag er lavet.

Som et resultat vil beregningsformlen se således ud: Hу = (R– H1 / λ1 - H2 / λ2 - H3 / λ3 ...) × λу, hvor

• λу - koefficient for termisk ledningsevne af den specificerede termiske isolator;
• Nå - tykkelsen af ​​isoleringen.

At finde sådanne koefficienter er ret simpelt. Nogle gange angiver producenterne dem endda på emballagen. Det er heller ikke svært at måle tykkelsen af ​​lagene. Hvis du ikke ønsker at beregne alt manuelt, så kan du bruge en online lommeregner. Det har allerede alle de nødvendige grundlæggende og ofte brugte konstruktions-, isolerings- og efterbehandlingsmaterialer.

Hvis vi taler om forberedende arbejde før isolering af et hus, så skal de udføres i en tør og varm sæson, så væggene ikke er frosne eller fugtige. Væggenes overflade skal rengøres så effektivt som muligt for snavs, støv, mos, svampe.Det er bydende nødvendigt at foretage en omhyggelig undersøgelse af sømmene mellem kronene. Hvis du finder hulrum, skal de repareres med en fugemasse og derefter forsegles med en fugemasse. Samme metode kan bruges, hvis du finder dybe revner i træet i et bjælkehus.

Derefter udføres priming. Primeren påføres med en børste, og behandler omhyggeligt alle riller, uregelmæssigheder såvel som endeudskæringerne på stammerne.

Hvis arbejdet udføres ved hjælp af gardinfacadens teknologi, er det nødvendigt at udføre dets forberedelse, som består af følgende faser:

• demontering af alle hængslede elementer, der kan forstyrre arbejdet (antenner, visirer, vindueskarme og ebbe);
• behandling af vægge med antiseptisk imprægnering;
• lukning af mellemrummene mellem samlingerne med evt. varmelegeme.

Generelt er dette en grov liste over forberedende arbejde. Men det kan variere afhængigt af husets type og struktur, den valgte isoleringsteknologi samt bygningens egenskaber.

Overvej en omtrentlig algoritme for isolering, både i tilfælde af den ventilerede facadeteknologi, og i tilfælde af vådteknologi, som udføres i hånden.

Så hvis det forberedende arbejde til at skabe en gardinfacade udføres korrekt, og teknologien følges, begynder installationen af ​​rammen til isolering derefter.

I den første fase er det nødvendigt at udstyre ventilationsspalten. Til dette skal brædder med en tykkelse på 2 centimeter fastgøres til væggene. Du kan arrangere dem som du vil. Det vigtigste er, at du senere kan fastgøre stativer til dem.

Derefter fastgør vi en dampspærrefilm til brædderne med en hæftemaskine. Det er bydende nødvendigt, at det placeres tæt og overlappes, så der er mellemrum mellem det og væggen. Steder, hvor der vil være samlinger, skal limes med tape. Det skal bemærkes, at isoleringen af ​​ventilationsspalten er vigtig, da hvis dette ikke gøres, kan fugt begynde at samle sig mellem isoleringen og væggen, hvilket vil føre til dårlige konsekvenser. Herefter er stativerne installeret. Først monteres to ekstreme stolper, mellem hvilke tovene skal trækkes. Disse vil være en slags beacons til mellemskinner. Montering af endestolperne udføres i samme afstand fra væggen og kun lodret.

Nu er det nødvendigt at lægge det varmeisolerende materiale i mellemrummet mellem stativerne. Som regel er det i dette tilfælde bedre at bruge mineraluld. Måtterne skal klæbe så tæt som muligt på hinanden og til stolperne, så der ikke er huller i isoleringen. Derefter fastgøres en dampspærrefilm til rammen. Det skal også overlappes. Den er fastgjort med vandrette lameller, som også vil holde isoleringen. Dette fuldender isoleringen af ​​facaden på denne måde.

Derefter skal rammen belægges, hvilket vil være den sidste fase. Finishen kan være anderledes. Hvis du ikke har nogle udtalte præferencer, så fokuser primært på prisen og kvaliteten af ​​materialet.

Hvis du stadig beslutter dig for at anvende sidespor, vil rækkefølgen af ​​handlinger være som følger:

• det er nødvendigt at installere startprofilen, som skal placeres vandret rundt om husets omkreds (det vil ikke være overflødigt at forlade afstanden fra jorden eller det blinde område til profilen på omkring ti centimeter);
• tilsvarende profiler er monteret i husets hjørner;
• den første række af paneler er installeret: fra undersiden er sidesporet indsat i startprofilen, og ovenfra er det og kassen forbundet ved hjælp af selvskærende skruer;
• ifølge denne mekanisme er hele huset beklædt med sidespor;
• før du installerer det sidste panel, skal du rette den endelige profil;
• i slutningen udføres installationen af ​​de resterende elementer: ebbe, skråninger og så videre.

Det er her sidesporet slutter. Det skal siges, at i henhold til samme skema er huset beklædt med klapper, termiske paneler eller andre materialer.

Hvis vi taler om en våd facade, så klistres husets vægge efter forberedelse straks over med mineraluld under gipset. Først forbereder vi limen, hvorefter vi påfører den på mineralmåtterne ved hjælp af en tandspartel. Det vil ikke være overflødigt at bruge bygningsniveauet, samt strække beacons, så alle pladerne er placeret i samme plan. Efter at alle husets vægge er blevet klistret over, skal mineralulden fastgøres til væggen med dyvler-paraplyer.

Nu er vinduesåbninger inklusiv gavle klistret over med mineraluld. Det er ikke nødvendigt at installere dyvler på vindueshældninger, men på dørhældninger er det nødvendigt. Derefter anvender vi reglen på forskellige sektioner af væggene og kontrollerer, om der er nogen bump. Derefter limes de perforerede hjørner til de ydre hjørner med lim. Til sidst limer vi dyvelhætterne med lim, så facaden bliver glat.

Nu udfører vi processen med forstærkning, som også kaldes grovpudsning. Først forbereder vi nettet ved at skære det i stykker af den nødvendige størrelse. Så skærer vi i stykker til pisterne. Nu limer vi nettet på skråningerne, hvorefter vi gør de samme trin med væggene. Når alt er tørt, så påfør limen igen med et tyndt lag og fjern ujævnhederne. Nu er der kun tilbage at påføre dekorative gips. Denne proces vil være lettere end forstærkning og udføres i følgende rækkefølge:

• husets vægge behandles med en primer (det er bedst at anvende det i to lag);
• opløsningen tilberedes i henhold til instruktionerne på pakken;
• dekorativt gips påføres væggene med en spatel, mens laget skal være så tyndt som muligt;
• når gipset begynder at sætte sig på væggene, så er det nødvendigt at tørre det af med en lille, hvilket vil skabe et mønster;
• det eneste, der er tilbage, er at male huset, og alt vil være klar.

Generelt er det, som du kan se, muligt at isolere et træhus udefra på egen hånd. Men det er vigtigt at observere teknologien i denne proces så meget som muligt, for at have en klar idé om nuancerne i arbejdet og at bestemme nøjagtigt, hvilken metode til isolering og hvilket materiale der er egnet til dette.

For information om, hvordan man isolerer et hus fra en bar udenfor, se videoen nedenfor.