Termisk isolering af facader: materialer og monteringsmetoder

Når man bygger og designer facaden på et hus, er det ikke nok at tage sig af dets styrke og stabilitet, om ydre skønhed. Disse positive faktorer i sig selv vil øjeblikkeligt forringes, hvis væggen er kold og bliver dækket af kondens. Derfor er det ekstremt vigtigt at tænke over termisk beskyttelse af høj kvalitet og vælge det bedst egnede materiale til det.

Termisk isolering af facader løser fire hovedopgaver på én gang:

• forebyggelse af kulde om vinteren;
• forebyggelse af varme om sommeren;
• reduktion i varmeomkostninger;
• reduktion af strømforbruget fra ventilatorer og klimaanlæg.

Enheden af ​​det varmeisolerende lag udefra betragtes som det mest korrekte trin af alle teknologer uden undtagelse. Fagfolk isolerer kun boliger indefra, hvis ekstern varmeisolering af en eller anden grund slet ikke kan bruges. Som praksis viser, udendørs arbejde:

• reducere indvirkningen af ​​vejr og andre negative faktorer på hovedstrukturerne;
• forhindre fugtkondensering på overfladen og i væggens tykkelse;
• forbedre lydisolering;
• lad huset ånde (hvis alt er udført korrekt og materialevalget er nøjagtigt).

Våd pudsning er mere efterspurgt end andre ordninger, og de samlede omkostninger og lette implementering vil gøre det muligt at forblive den mest populære mulighed i lang tid fremover. "Tærten" omfatter, udover det varmeafskærmende materiale, polymerbaseret lim, forstærkende struktur og dekorative trim. Dannelsen af ​​en hængslet ramme er obligatorisk for en ventileret facade, og dette gør uundgåeligt hele bygningen tungere.

En anden ordning er kraftig pudsning. Først og fremmest monteres paneler, som stort set blokerer for varmen i at forlade det udvendige, og derefter påføres et pudslag. Det kan se ud til, at en sådan løsning er bedre end en våd facade, fordi der ikke er nogen begrænsninger på materialers tæthed. Men samtidig skal kvaliteten af ​​isolatoren være så høj som muligt.

Hvis du skal isolere facaden på et gammelt hus til helårsbrug, er den enkleste løsning termisk isolering til sidespor. Det er ikke kun pålideligt og effektivt til at forhindre varmetab: den ydre skal kan se ekstraordinært yndefuld ud; andre muligheder opnår sjældent det samme resultat.

En forudsætning er dannelsen af ​​rammen. Det er skabt ved at bruge enten træ- eller ståldele behandlet med beskyttelsesmidler. Derefter lægges et lag af en dampspærre altid, og først efter at have dækket det med termisk beskyttelse, kommer det til dekorative paneler.

Alle ovenstående teknikker er primært beregnet til murstens-, panel- eller ekspanderet lerbetonblokhuse. Træfacader kan ikke isoleres med polymermaterialer. For det meste fibrøse strukturer er velegnede til dem. Det er vigtigt at overholde en række betingelser for termisk isolering:

• husets beredskab i det mindste til tagets niveau;
• slutningen af ​​konstruktion svind;
• foreløbig vandtætning og isolering af fundamenter;
• slutningen af ​​installationen af ​​vinduer, ventilation og al kommunikation, der kommer ind i væggene (ud af dem);
• optimalt vejr (ingen hård frost, betydelig varme, vind og eventuel nedbør).

Det anbefales også at afslutte den grove efterbehandling af interiøret, støbe og støbe gulvene og forberede ledningerne. Væggene studeres på forhånd, og selv med den uafhængige installation af termisk isolering vil råd fra erfarne bygherrer ikke være overflødige. Når man vælger en ordning, bør man tænke over, hvordan man kan reducere antallet af kuldebroer til det yderste. Ideelt set burde der slet ikke være nogen. Opvarmning med ler og halm er kun tilladt på trævægge, men dette er allerede en arkaisk tilgang, der kun er egnet i isolerede situationer.

Alle komponenter skal være tæt forbundet med hinanden, derfor skal valget af varmeisolerende, dampspærre og vandtætningsmaterialer udføres samtidigt. Det er slet ikke nødvendigt at kontakte professionelle bygherrer for at få de nødvendige oplysninger. De fleste af situationerne løses med succes ved at købe helt færdige isoleringskredsløb, som allerede er afsluttet med fastgørelseselementer og andet udstyr i produktion. At arbejde med sådanne sæt kommer næsten udelukkende ned på at følge producentens instruktioner. Det vil kun være nødvendigt at beregne behovet for materialer og ikke tage fejl af valget af en bestemt type.

Det er nødvendigt at isolere panelfacader under hensyntagen til sådanne overvejelser som:

• gunstige eller ugunstige klimaforhold;
• intensiteten af ​​nedbør;
• gennemsnitlig vindstyrke og -hastighed;
• overkommeligt budget;
• individuelle træk ved projektet.

Alle disse omstændigheder påvirker direkte valget af en passende isoleringsmulighed. Det er bedre at kontakte straffeloven eller et partnerskab af ejere for at udarbejde et skøn. Udendørs arbejde er oftest betroet til industrielle klatrere (du kan kun undvære deres hjælp på første etager). Under mineralulden skal der placeres en vanddampgennemtrængelig membran.

Hvis ekspanderet lerbeton er dækket med udvidede lerplader, er det nødvendigt at kontrollere, at deres tykkelse er mindst 100 mm, og selve pladerne er lagt tæt, undtagen udseendet af sømme. Dampspærre ved isolering af sådanne blokke er strengt påkrævet. Over ekspanderet lerbetonvægge, der ikke har udvendig finish, anbefales det at bygge på en murstensbeklædningsstruktur for større energieffektivitet. Det resulterende hul er fyldt med forskellige isoleringsmaterialer.

Hvis du ikke har noget ønske om at ty til komplekst og tidskrævende murværk, kan du bruge isoleringsblokke med beklædning påført i et industrielt miljø.

Efter at have behandlet de grundlæggende ordninger for facadeisolering, skal du nu finde ud af, hvilke materialer der kan bruges til dette formål, og hvad er deres specifikke parametre. Ifølge fagfolk er det meget nyttigt at bruge polyurethanskum. Da sammensætningen er fuldt forberedt til arbejde i et industrielt miljø, er det kun tilbage at anvende det ved hjælp af cylindre. At dømme efter anmeldelserne er forsikringerne fra producenterne af ballonbåren polyurethanskum om kombinationen af ​​termisk beskyttelse med lydisolering helt i overensstemmelse med sandheden. Styrken og øget elasticitet af den resulterende polymersammensætning, når den kommer ud, har længe tiltrukket sig opmærksomhed fra bygherrer.

Polyurethanskummet dækker meget hurtigt et stort område og går samtidig ind i selv de mindste huller. Den kan ikke rådne eller blive grobund for mikroskopiske svampe.Selv når det udsættes for åben ild, smelter skummaterialet kun, men antændes ikke. Hvis den overlapper metalbunden, giver den pålidelig beskyttelse mod korrosion.

Sibit-huse, som er ret populære nu, kan isoleres på samme måde som alle andre bygninger. Både våde og ventilerede facader er acceptable. Fagfolk anbefaler at dække den underjordiske del med ekstruderet polystyrenskum eller andre varmelegemer, der er uigennemtrængelige for vand.

Hvis det er umuligt at bremse konstruktionen for denne gang (og oftest sker det), er det værd at isolere ved hjælp af EPS. Dens lag vises over jorden, over det blinde område med omkring 0,1 m. Faktum er, at hvis du bare begraver en uisoleret sten, vil den ikke tørre alligevel, jordvand, der findes selv i den tørreste jord, vil i høj grad forstyrre dette . Basen vil blive ødelagt meget snart.

Det overjordiske segment skal ikke overlappes, så det tørrer ud. Det anbefales også at varme op og ventilere kælderen i vintermånederne, ikke udføre vådt arbejde; vanddampuigennemtrængeligt puds kan påføres over EPSS.

Hvis et hus lavet af sibit eller andet materiale har tjent i nogen tid, forsvinder problemet med tørring af sig selv. Så kan du overveje muligheden for at isolere facaden med sandwichpaneler. En forudsætning er brugen af ​​filmdampspærrer og organisering af ventilationsspalter. Gode ​​beskyttende egenskaber demonstreres af tagmateriale og glasin, som påføres selve væggene. Højdensitetsmaterialer placeret i kredsløbet over isoleringen skal beskyttes mod vinden.

For at vende tilbage til sandwichpaneler er det værd at understrege deres utvivlsomme fordele som:

• mekanisk fæstning;
• pålidelig dækning af de underliggende lag fra ydre påvirkninger;
• ubrændbarhed;
• undertrykkelse af støj;
• lethed;
• beskyttelse af metaldele mod korrosion.

Sandwichpaneler anbefales ofte til træbygninger, der har været i drift i længere tid. I dem er ikke kun kuldeindeslutning et problem, men også ekstern beskyttelse af det eksterne kredsløb, der er svækket over mange år. På grund af det store udvalg af panelformater er det ikke svært at vælge den ideelle mulighed til et specifikt formål.

Moderne virksomheder har lanceret produktion af paneler med en bred vifte af ydre skaller. Der er aluminium, rustfrit stål, fiber- og spånplader, krydsfiner og nogle gange endda gipsplader. Teknologernes fremskridt gør det muligt at beskytte produkter mod antændelse ved at bruge et ikke-brændbart lag.

En samtidig kombination af de højeste praktiske og dekorative egenskaber opnås ved at vælge stålsandwich med et ydre polymerlag. Interesserede kan endda bestille en efterligning af enhver natursten.

At købe et specialiseret værktøj vil kun give besparelser i det lange løb. Der er trods alt ingen anden måde at skære sandwichpaneler på den nødvendige måde hurtigt og effektivt uden unødvendige tab.

Isolering til udendørs brug er ofte beklædt med klinkerfliser. Du kan efterligne dets udseende på en træbase ved hjælp af tre metoder.

• Selve brugen af ​​klinkersten. Det er acceptabelt, hvis fundamentets bund er bred.
• Anvendelse af facade termiske paneler beklædt med et fliselag. Der kræves ingen cement.
• Plastpaneler (den billigste og nemmeste måde at installere på).

Det er værd at nævne Lobatherm-konceptet, som sørger for fastgørelse af isoleringen på facaden, dannelse af et forstærkningslag baseret på en speciel blanding og glasnet. Du skal også afslutte overfladen med murstenslignende klinkerfliser. Et lignende system er velegnet til dækning af sten, mursten, skumbeton og luftbetonvægge.

Varmeisolerende puds og efterbehandling med specialmaling kan kun bruges som en hjælp til at forbedre hovedisoleringens beskyttende egenskaber. Der er ingen grund til at tale seriøst om isolering med pap og endnu mere praktisk kraftpapir.

Begge materialer giver vindbeskyttelse frem for varmetilbageholdelse. Kartonmasse er tre gange dårligere i sine termiske egenskaber end stenuld og er en tredjedel ringere end en almindelig fyrreplade. Derudover kan problemer være forbundet med materialets brandfare og det faktum, at der skabes gunstige forhold for insekter inde i det.

Det vil være meget mere praktisk at isolere facaden med penofol, det vil sige opskummet polyethylenskum. Fordelen ved denne løsning er, at den effektivt undertrykker varmeoverførsel ved både konvektion og infrarød stråling. Det er derfor ikke overraskende, at der er opnået et imponerende niveau af termisk beskyttelse. 100 mm penofol svarer i deres egenskaber til 500 mm af en højkvalitets murstensvæg. Ud over disse fordele skal nævnes:

• nem installation;
• uigennemtrængelighed for damp;
• pålidelig beskyttelse mod overophedning fra solens stråler.

Sådanne kvaliteter gør det muligt at undvære andre vandtætnings- og dampspærrebelægninger, hvilket væsentligt reducerer omkostningerne til reparationer eller konstruktion. Penofol kategori A er kendetegnet ved et ensidigt arrangement af folie, det er ikke beregnet til facaden. Men det giver fremragende resultater ved isolering af taget og diverse kommunikationer. Afløb B har folie på begge sider, beregnet til varmeisolering af gulve mellem etager i første omgang. Endelig kan C-materialer bruges i de mest akavede områder.

Der er en række andre muligheder - i nogle er folien suppleret med et net, i andre er der lamineret polyethylen, i andre får polyethylenskummet en reliefstruktur. Folien er i stand til at reflektere op til 98 % af den termiske stråling, der falder ind på dens overflade. Derfor klarer den effektivt beskyttelse mod kulden i februar og mod varmen i juni eller juli. Penofol kan blot limes til en træbase. Det er også tilladt af teknologi at fastgøre med en hæftemaskine til hæfteklammer eller sømning.

Det skal huskes, at opskummet polyethylenskum ikke kan "prale" af stor stivhed, derfor er det umuligt at lægge yderligere efterbehandlingslag efter påføringen. Hæfteklammer er værre end lim, fordi de kompromitterer materialets integritet og forhindrer det i at udføre sine grundlæggende funktioner. Derudover er virkelig fuldgyldig isolering kun mulig, når du bruger penofol i tæt forbindelse med andre beskyttende materialer.

Brugen af ​​filt har selvfølgelig en meget længere historie end brugen af ​​penofol og andre moderne isolatorer. Men hvis du ser på de praktiske egenskaber, så er der ingen særlige fordele. Det eneste plus, der er uden tvivl, er dens upåklagelige miljøsikkerhed. Hvis der alligevel træffes et valg til fordel for dette særlige materiale, vil levetiden for den termiske beskyttelse glæde ejerne.

Mens eksperter siger relativt lidt om filt, tiltrækker skummet meget mere opmærksomhed.Kontroversen omkring ham er meget ophedet, og nogle forsøger at bevise dette materiales overlegenhed over andre, og deres modstandere går ud fra den antagelse, at det er ubetydeligt. Uden at komme ind i diskussionen kan én ting siges: skum er kun en attraktiv løsning med omhyggelig overfladeforberedelse. Det er strengt nødvendigt at fjerne alt fra væggene, der kan forstyrre arbejdet.

Det gælder blandt andet dekorative elementer, som der er mange brugte huse af i lang tid. Erfarne bygherrer vil helt sikkert kontrollere gipset for styrke ved at banke på overfladen. En lodsnor eller en lang ledning hjælper med at identificere forskellige afvigelser fra flyet og de mindste fejl. Der er ikke engang et særligt behov for at bruge et bygningsniveau. Defekte områder af pudslaget skal fjernes, derefter bruges en mejsel til at fjerne tilstrømningen af ​​beton og overskydende mørtel i mellemrummene mellem murstenene.

Du kan ikke montere skummet på en væg dækket med oliemaling, du bliver nødt til at ofre et lag af det. Naturligvis vil skimmelsvamp og fedtede pletter, spor af rust og salt, der siver ud, være kategorisk intolerante. Revner dybere end 2 mm skal grundes med forbindelser, der trænger ind i materialets tykkelse. Forberedelsen udføres ved hjælp af en maklovitsa børste. Hvis der konstateres ujævnheder på mere end 15 mm, påføres der efter grunding puds langs søjlerne.

Rammernes startlister skal i størrelse svare til bredden af ​​isoleringsmaterialet. Det er uønsket at lave strimler af lim kontinuerligt, prikket påføring vil hjælpe med at undgå udseendet af luftpropper. Lægning og presning af skumpladerne til væggen skal være umiddelbart efter påføring af limen, ellers vil den have tid til at tørre ud og miste sin bæreevne.

Glasuld og økologisk uld minder meget om hinanden, men der er også væsentlige forskelle. Så glasuld er farligt for helbredet og er ikke særlig praktisk i det daglige arbejde. Det er kategorisk ikke egnet, hvis du skal isolere væggene udefra ved hjælp af våd facademetoden. Fordelen ved glasuld er dens absolutte kemiske inertitet. Under hjemlige forhold er der simpelthen ingen stoffer, der ville reagere med denne isolering.

Den lave tæthed giver dig mulighed for at undgå væsentlig overbelastning af fundamentet, hvilket betyder, at glasuld er kompatibelt selv med lette bygninger. Dens alvorlige ulempe er dens høje hygroskopicitet, men der er ingen grund til at frygte virkningen af ​​åben ild og stærk opvarmning. Selv folieglasuld skal dækkes udefra med lag af dampspærre og vandtætning, ellers vil det ikke kunne løse opgaven. Glasuld kan også bruges som en del af en ventileret facade, så lægges den på kassen, eller der fastgøres en afstandsholder mellem dens dele.

Fra bomuldslaget til vægoverfladen bør du ikke lægge nogen film eller membraner, de er stadig overflødige der. Desuden vil tilstedeværelsen af ​​glasuld i mellemrummet mellem dampspærrelagene kun gøre det uundgåeligt, at det bliver beskadiget af væsken. Hvis en sådan fejl pludselig begås, bliver du nødt til at skille hele kagen ad, tørre isoleringen og nøje observere teknologien ved næste forsøg. Økologisk vat ligner i sine egenskaber, bortset fra at det ikke er så stikkende og helt sikkert at bruge.

Takket være den seneste teknologiske udvikling kan basaltuld ikke kun bruges til fyldning af indvendige vægge. På dets grundlag skabes fremragende isoleringsplader.Andesitter, diabaser og andre bjergarter dannet som følge af vulkansk aktivitet er de første råstoffer i deres produktion. Efter smeltning ved temperaturer på 1400 grader og derover, som erstattes af indblæsning af en hurtigt bevægende gasstrøm, bliver den flydende masse til tråde.

Basaltplader er meget brugt i processen med at isolere rammehuse, mens påvirkningen af ​​gadestøj også reduceres.

Ydervæggene er dækket af en foreløbig kasse. Hold altid et lille mellemrum, før du afslutter pletteringen. For at holde pladerne på den ru væg er de fastgjort med selvskærende skruer. Det næste lag bliver en film, der holder vinden, og til sidst vil der blive monteret sidebeklædning, vægpaneler, porcelænsstentøj eller enhver anden belægning efter smag og økonomiske muligheder.

Fordelen ved plader baseret på basaltuld er fremragende modstand mod mekaniske belastninger, herunder dem, der opstår under installationen af ​​frontfinishen.

PUF kan præsenteres ikke kun i form af skum pumpet ind i højtrykscylindre. Professionelle bruger en mere kompleks blanding, påført facaden ved hjælp af specialiseret udstyr. En lejekontrakt af det kan øge omkostningerne ved reparationsarbejde betydeligt. For ikke at nævne det faktum, at det ikke vil være muligt at udføre alle manipulationerne kvalitativt, det er altid nødvendigt at overlade en sådan behandling til rigtige mestre.

Selv med den strengeste overholdelse af teknologi og brug af det nyeste udstyr, kan sådanne tal kun nås, når cellerne er fyldt med inaktive gasser, der er forbudt af miljømæssige årsager. I de fleste tilfælde kan du på russiske byggepladser finde polyurethanskum, hvis skum kommer fra vand. Sådant materiale kan ikke nå engang halvdelen af ​​de annoncerede indikatorer.

Hvis en belægning med åbne celler sprøjtes, bruges færre penge på efterbehandling og isolering, men de beskyttende egenskaber reduceres endnu mere. Og endelig sker der gradvist, selv inde i lukkede celler, processer, der bidrager til fordampning af gasser og deres erstatning med atmosfærisk luft.

Et højt vedhæftningsniveau er ikke garanteret for enhver type polyurethanskum eller på enhver overflade. Det er i princippet uopnåeligt med en polyethylen-bagside. Store problemer venter dem, der under indflydelse af producenternes løfter beslutter, at vægoverfladen slet ikke skal forberedes. Således kan et tyndt afskallet pudslag eller støvede områder eller fedtede pletter nedvurdere alle anstrengelser. Professionelle anvender altid polyurethanskum kun på perfekt tørre vægge, men til dannelsen af ​​en struktur med åbne celler vil doseret fugtighed være endog nyttig.

Antag ikke, at tilstanden af ​​facaden isoleret udefra kun er meget vigtig, når der påføres polyurethanskum. Tværtimod er det modsatte sandt: Uanset hvad der er skrevet i marketingmateriale, øger omhyggelig forberedelse til arbejdet kun chancerne for succes. Sandsynligheden for, at belægningen, der dannes, bliver ubrugelig, er væsentligt reduceret. Ofte er det nødvendigt at forberede vægge til fliser, fordi de:

• ser godt ud i næsten enhver situation;
• holdbar;
• modstandsdygtig over for negative ydre påvirkninger.

Ak, den enkleste måde at udjævne er uacceptabel for gadevægge - installation af gipsplader. Selv deres fugtbestandige sorter er ikke pålidelige nok, fordi de ikke er tilpasset virkningerne af negative temperaturer. Du bliver nødt til at bruge en række forskellige udjævningsblandinger.

Ved brug af fyrtårne ​​placeres de allerførste i hjørnerne, og når blandingen hærder på væggen, vil det være muligt at strække trådene, hvilket bliver de vigtigste retningslinjer for indstilling af de resterende profiler. Vigtigt: gipset er forberedt i en sådan mængde, at det kan forbruges helt på 20-30 minutter. Hos nogle arter kan løsningens livscyklus være længere, men det er ikke risikoen værd, det er mere korrekt at efterlade sig selv en margin.

For at sikre at flisen ikke falder af, vil den pudsede væg helt sikkert blive grundet. Valget af farver og teksturer afhænger udelukkende af personlige præferencer.

Det er ligegyldigt, om fliser påføres på ydersiden eller ej, når man isolerer et betonhus, er der finesser og nuancer. Så før påføring af udvidet polystyren, skal betonlaget dækkes med et antiseptisk middel og en primer. I stedet for puds udføres udjævning ofte med en blanding af cement og sand. Det er ikke svært at beregne behovet for isoleringsmateriale, du skal bare kende det samlede areal af facaden og forberede en forsyning af plader med omkring 15%. Mellemstore plader er optimale til arbejde: meget store er svære at fastgøre, og hvis du tager små, bliver du nødt til at skabe en masse samlinger, der gør strukturen upålidelig.

Det vil være nødvendigt at tage fem dyvler til alle plader og sørge for yderligere 5-10% margin, som praksis fra erfarne bygherrer viser, er det næsten altid brugt op. Til din information: det er tilrådeligt at anvende antiseptiske midler flere gange, dette vil kun forbedre resultatet. Med lim er ikke kun hjørnerne altid udtværet, men også selve midten af ​​arket; dyvler skrues de samme steder. Styrofoam-klistermærket føres fra et af de to nederste hjørner. Blandingen vil endelig tørre efter 48-96 timer.

Efter at limen er tørret, fastgøres et forstærkningsnet til overfladen af ​​pladerne ved hjælp af samme sammensætning. Derefter skal dette net belægges med lim på toppen, plan det med en spatel og spartelmasse. Dernæst kommer et lag primer, og over det placeres efterbehandlingsmaterialer (oftest sidepaneler). Beton kan også isoleres med specialpuds. Men i sig selv anbefales denne mulighed kun til de varmeste regioner i Den Russiske Føderation.

En særlig tilgang er påkrævet, når du isolerer et skumblokhus. Nogle gange udføres det ved at fore væggene udefra med blokke af samme lavdensitetsskumbeton. Forstærkningsstænger bruges til at forbinde de to planer. Sådant arbejde er langt og besværligt og skal udføres af kvalificerede murere. For maksimal effektivitet hældes mineraluld, celluloseisolering eller flydende skumbeton i mellemrummet.

Et godt resultat opnås ved brug af polymerplader af forskellige sammensætninger, især dem, der er færdige med gips. Dårlig dampgennemtrængelighed kan kompenseres for ved at øge ventilationen. Hvis du planlægger at dække skumblokkene med en ventileret facade, er det svært at finde en bedre løsning end traditionel mineraluld. Forsidelaget er ofte sidespor eller en slags tømmer dannet af metaldele.

Erfarne bygherrer sørger for at gøre polystyrenpladerne ru. De rulles fra bagsiden med nåleruller eller skæres manuelt ind med en kniv. Limen kan påføres overfladen af ​​brædderne med spatler eller kærvede flydere. Vigtigt: Før du installerer isolering med en tykkelse på 5 cm eller mere, er det værd at sprede lim på selve væggen. Dette vil øge omkostningerne, men er berettiget af stigningen i pålideligheden af ​​at fikse materialet.

Før pudsarbejde kan kun de metalnet, der er modstandsdygtige over for alkalier, installeres.Når man isolerer et monolitisk hus lavet af træbeton, skal man styres af de klimatiske forhold i en bestemt region. En række steder er blokkenes termiske egenskaber gode nok til, at der ikke er fare for frostskader eller nedkøling derhjemme. Men selv under ideelle forhold er det nødvendigt at udføre ekstern efterbehandling, hvortil der anvendes gipsblandinger eller sidespor med en dampspærre. Denne løsning giver i det mindste mulighed for at bringe dugpunktet til den ydre overflade af blokkene.

Ud over træbeton er der et andet materiale, der er sikkert med hensyn til termiske egenskaber - porebeton. Men selv efter at have bygget et hus af gassilikatblokke, er det ikke altid muligt at undgå yderligere isolering. Langt de fleste byggemandskaber bruger standard mineraluld og skumplader.

Gør-det-selv isolering af private huse med vægfejl på mere end 2 cm er kun mulig efter udjævning af overfladen med cementopløsninger. Efter tørring er disse opløsninger dækket med en primer, der stopper ødelæggelsen. Til installation af en ventileret facade kan bunden nivelleres ved hjælp af beslag. Hvis der anvendes mineraluld, kan isoleringen monteres ved hjælp af en træspalteramme. Ankre vil hjælpe med at styrke fastgørelsen til væggene.

Efterbehandlingsteknologien for de overliggende lag kan være enhver, så længe det er praktisk. Hvis polymerplader påføres væggen, forskydes alle lag vandret med 1/3 eller 1/2.

Det er muligt at øge pladernes vedhæftning ved at skære hjørnerne af sidekanterne af. For at reducere behovet for fastgørelseselementer vil det hjælpe at skrue dyvler ind i kanterne af de sammenføjede dele. Det anbefales at være opmærksom ikke kun på typen af ​​isolering, men også for at sikre, at dens tykkelse bestemmes korrekt, nogle gange sparer beregningen ved hjælp af fagfolk kun penge.

Det er nødvendigt at blive styret af information om koefficienterne for termisk modstand, der er tildelt for en bestemt bebyggelse. Det maksimale isoleringslag skal monteres oven på armeret beton, fordi det er dette materiale, der har den højeste varmeledningsevne.

Systemtyperne til udvendig facadeisolering af et stenhus er omtrent de samme som for betonoverflader. Ventilationsåbninger og udluftningsåbninger skal udledes strengt til den kolde side, det vil sige udenfor. Der skal være mindst én ventilationsåbning til luftindtag i hvert rum. Så både om sommeren og i vintermånederne vil mikroklimaet indeni være ideelt. Ved isolering af bygninger fra en slaggblok anbefaler mange eksperter PSB-S-25 ekspanderet polystyren.

I færd med at afslutte cinderbeton kan du ikke undvære dekorativt gips. Huller til dyvler i dette materiale bores udelukkende med en perforator. Udvendige linjer måles med laser eller vandstand. Det samme krav gælder for andre bygninger, selv dacha eller haveudhuse.

For information om, hvordan man isolerer facaden på en privat boligbygning, se næste video.