Enheden og mulighederne for fremstilling af en brusekabine

Brusekabinen passer perfekt ind i lejlighedens indre og fungerer som et glimrende alternativ til badeværelset. Det fylder ikke meget og sparer tid til vask. Men ofte opfylder de kasser, der udbydes til køb, ikke alle de krav, der er så nødvendige – enten er de for små, eller også passer designet og funktionaliteten ikke. For ikke at spilde tid på at lede efter den rigtige model, kan du selv lave en brusekabine.

En håndlavet brusekabine kan praktisk talt ikke adskille sig fra et købt design. Imidlertid vil en sådan hydroboks allerede opfylde alle krav fra sin ejer og passe perfekt ind i rummet. Og desuden, hvis noget pludselig går galt, og der opstår et sammenbrud, vil det være klart, hvad der skete, og hvad der præcist gik i stykker, fordi hele strukturen, hver bolt blev valgt og monteret med egne hænder.

Beslutningen om at oprette en brusekabine skyldes som regel det faktum, at:

• der er ikke nok plads i lejligheden, eller rettere, badeværelset er lille, og et stort badeværelse er en uoverkommelig luksus;

• huset har en kompleks arkitektur med kroge, som kan "slå" på en sådan måde og udstyre et fuldgyldigt vaskested;

• i et privat hus vil du skabe et ideelt hjørne med et "tropisk brusebad", hydromassage og andre tekniske innovationer;

• på landet eller i haven skal du have et sted, hvor du kan vaske.

En person, der forstår VVS og har udført større reparationer mindst én gang, kan selv lave en brusekabine. Når du arrangerer en kasse, kan du snyde og installere nogle af de helt færdige dele: hvad enten det er en palle eller vægge med døre. Færdiglavede, købte strukturelle elementer vil i høj grad forenkle hele monteringsprocessen, men beslutningen om at installere dem vil en smule begrænse mulighederne for et individuelt projekt, tilpasse det til en bestemt ramme, fordi de færdige elementer har en strengt verificeret standard størrelse.

Der er flere muligheder for at opstille en hydroboks:

• Samling af et færdigt sæt - bare køb og saml et brusebad på stedet uden noget forberedende arbejde.

• Installation af kabinen på en færdiglavet palle eller badekar. Her udvælges og dekoreres vægge, monteres VVS-udstyr. Der er ingen grund til at forberede gulvet (nivellering udføres kun i tilfælde af åbenlyse defekter og højdeforskelle).

• Konstruktion af en hydroboks baseret på en hjemmelavet palle. I starten laves en tilsvarende piedestal med sider, og så er monteringen og udsmykningen af ​​væggene allerede i gang. Vægge og døre er enten specialfremstillede eller købes færdige.

• Komplet selvfremstillet hydrobokssamling, alle dele er unikke og hjemmelavede.

• Konstruktion af en brusekonstruktion uden palle med færdige døre og vægge.

• Konstruktion af en hydroboks uden palle med unikke skillevægge og døre, lavet på bestilling eller i hånden.

Ofte kan selvsamling være endda lidt dyrere end den købte version.Men det er det værd, da det færdige sæt vil være fuldt funktionelt, unikt og praktisk.

Processen med at samle en hjemmelavet brusekabine vil finde sted i flere faser:

• opførelse og klargøring af vægge; hvis kassen er placeret i et færdigt rum, kan dette trin springes over;

• konstruktion af en hydrobarriere af vægge og en palle;

• oprettelse af et vandafløbssystem med evnen til at servicere alt skjult VVS;

• lægning af kommunikation;

• indkøb af efterbehandlingsmaterialer og yderligere vægbeklædning;

• montering af vægge og døre.

Vaskeområdet, hvor kabinen skal installeres, er et meget fugtigt sted. Derfor vil de indvendige vægge og hjørner blive hårdt belastet. Skimmelsvamp, meldug, lækager (og som følge heraf oversvømmelse) er de problemer, der truer ejerne af hjemmelavede brusekasser, der ikke har sørget for at beskytte væggene.

Teoretisk (og praktisk talt også) kan hydroboksen installeres nær alle vægge. Selv dem af træ. Men de skal beskyttes mod fugt. Ikke alle træsorter er vandafvisende.

Derudover har de gode fugtafvisende egenskaber:

• vægge foret med fliser (fliser eller mosaikker) og, hvis de er fastgjort på passende forbindelser, modstandsdygtige over for høj luftfugtighed;

• vægge beklædt med PVC-paneler;

• vægge lavet af glas, mursten, sten.

Det er tilrådeligt at lede elektricitet uden for et område med høj luftfugtighed. Den bedste løsning ville være at installere 12 W LED-lamper. De bliver ikke særlig varme, er økonomiske, men samtidig lyser de rummet godt op.

Det er også værd at overveje, at meget ofte efter at have taget et brusebad forbliver sæbe- og kalkaflejringer på vægoverfladerne. Når du vælger materialer til deres efterbehandling, skal du forstå, at du bliver nødt til at vaske dem ofte.

Ethvert brusekabine består af flere dele: indvendige vægge og loft, udvendige døre, skillevægge, en palle (eller et specielt forberedt gulvareal) samt VVS-armaturer.

Vægge kan bygges af ethvert byggemateriale, men hvis de er lavet af træ (eller andet materiale, der er ustabilt over for fugt), så er det tilrådeligt at dække dem med fugtafvisende forbindelser. Endnu bedre, beklæd det med en speciel gipsplade. Og lim det derefter over med fliser (mosaikker) eller installer plastikpaneler for at implementere udsmykningsideen og større beskyttelse.

Når du arrangerer en hjørnekabine, kan ydervægge være lavet af polycarbonat, plastik, glas. Døre (både sving- og skydedøre) kan laves af de samme materialer.

Brusekabinens vægge og skillevægge kan være lavet af flere typer materialer på én gang. For eksempel kan de være halvt murede, og den anden del vil være lavet af glas.

Pallen er normalt fremstillet af akryl eller emalje på fabrikken. Til en hjemmelavet palle bruges mursten (og selvfølgelig en cementsammensætning, afretningslag såvel som vandtætning - for eksempel bituminøs mastik), men andre materialer kan også bruges (konstruktion af en struktur lavet af gipsplader, træforskalling og monolitisk beton). Derudover kan et lag isolering - udvidet polystyren - leveres i en hjemmelavet palle.

Der er mulighed for at bygge en hydroboks uden døre og ydervægge.Vægge og døre er derimod skiftet ud med et vandafvisende stof, et gardin.

Når du vælger byggematerialer, bør der gives fortrinsret til de løsninger og blandinger, der indeholder specielle tilsætningsstoffer, der øger modstanden mod høj luftfugtighed, mug og meldug.

Standardstørrelser af hydrobokse spænder fra 80 cm til 1 m bred. I den første er der meget lidt plads og ret ubehageligt. De meterlange kabiner er allerede mere rummelige, så du behøver ikke bekymre dig om, at nogle akavede bevægelser ved et uheld slår kosmetik eller hylder ned.

Fordelene ved selvfremstillede hytter er, at de kan laves i næsten enhver størrelse i længde og bredde, højde. Men hvis dimensionerne stadig er små, så skal du stræbe efter en figur på mindst 90 cm. I sådan en hydroboks vil det være muligt at vaske komfortabelt, men der er ingen steder at vende rundt.

I deres form kan kabinerne være både rektangulære og firkantede, såvel som afrundede. Rektangelet og kvadratet er ret lette at gengive, når man bygger en hydroboks på egen hånd, i modsætning til de afrundede versioner. For at genskabe en halvcirkel derhjemme har du brug for polycarbonat, som skal foldes.

Når de bestemmer placeringen i rummet, tyer de meget ofte til en sådan standmulighed som et hjørne. Det er indbygget i hjørnet af rummet, så fremstilling af indvendige vægge er udelukket. De er allerede klar. Hjørnet kan laves i en halvcirkel, en trapez eller i en ret vinkel.

Du kan arrangere et bad i form af en brusekabine. For at gøre dette behøver du kun skillevægge og døre. Som et resultat vil der dukke et rum op, hvor du ikke kun kan tage et brusebad, men også opsuge badeværelset.

I en lille lejlighed tæller hver meter. Derfor er beslutningen om at installere en hydroboks ret berettiget. Badekarret fjernes, der frigøres plads til vaskemaskinen og der er plads til omklædning. Det er vigtigt at tage højde for, at kassen ikke skal forstyrre bevægelsen rundt i rummet, skabe gener ved brug af andre interiørartikler (håndvask, vaskemaskine).

I et privat hus er der meget mere plads til at installere en stand. Derudover kan pladsen til kassen tænkes ud selv på husets designstadium. Men hvis dette ikke blev gjort, så kan det godt bygges efter.

Hvis standen er installeret på landet eller i haven, så kan den placeres, hvor der er fri plads og adgang til vand.

Den grundlæggende beslutning ved selvmontering af en brusekabine er brugen eller ikke-brugen af ​​pallen. Det er fra fundamentet, at alt arbejde med at skabe en hydraulisk struktur begynder.

Valget af underlaget afgør også, hvilket afløbssystem der skal installeres. Den dybe palle, både selvfremstillet og færdiglavet, giver mulighed for at lægge rør uden murning.

Den palleløse version indebærer et hul i gulvet og en rillet kanal, hvori vandet vil strømme ind.

Brugen af ​​en sifon er den enkleste og mest overkommelige løsning til opsamling og dræning af vand. Når du bruger en palle, er det vigtigste at give adgang til strukturen. Rørene skal lægges i en vinkel på 30-45 grader. Hældningen af ​​kloakrørene, som vil hjælpe med at undgå stillestående vand, er to grader per meter.

At arrangere en stige betragtes som et mere pålideligt vandafløbssystem. Og desuden fylder dette system mindre i højden. Når du installerer afløbet, er det også nødvendigt at skabe en vandtætning, der beskytter mod tilbageløb af vand og afløb.

Den enkleste stige består af flere dele: riste, glas og selve bunden med en åbning til at forbinde strukturen med et kloakrør. Takket være denne struktur minimeres muligheden for blokering. På grund af det faktum, at grillen er fjernet, er der adgang til de indvendige dele af enheden.Hvis du rengør delene rettidigt, kan du ikke tænke på blokeringer. Brusekabinen er ikke et rum, hvor der samler sig meget affald i afløbet. Men hvis der alligevel er opstået en blokering, for eksempel ved indgangen til røret, så er det nok bare at skubbe det ind i røret. Når den er lagt rigtigt, vil blokeringen gå igennem den.

Installationen af ​​en drænkanal anses for at være vanskeligere. Men på den anden side har den et stort areal til opsamling af vand. Afløbskanalen kan monteres i vægge såvel som i gulv.

Den fulde funktion af brusekabinen er umulig uden en specialudstyret vandforsyning. Fra et æstetisk synspunkt er det bedre at skjule det. Afspærringsventilerne vil være placeret væk fra boksen i en separat fordybning. Men det er stadig ikke værd at mure rør ind i væggen. Det er bedst at lave en rille-niche i væggen og efter at have lagt rør i den, fylde den med celluloseisolering (ecowool).

Hvis kabinen er placeret langt fra kloakstigningen, er det nødvendigt at tage sig af spildevandspumpen. Det er tilrådeligt at installere pumper med magnetventiler.

Brugen af ​​en færdiglavet palle forenkler i høj grad processen med kassekonstruktion. Det kan være akryl eller emalje. Hver af dem har sine egne fordele og ulemper. Så akrylbakken føles varmere. Men emalje er skridsikker.

Derudover er der også bakker lavet af kobber, keramik, glas. Men sådanne muligheder er ret dyre, selvom de har en række fordele.

Installationen af ​​den færdige palle er som følger:

• først og fremmest er bunden nivelleret, hvorpå beholderen vil blive placeret, og der laves en grov afretning;

• rør lægges og VVS er installeret (stige eller sifon);

• det færdige produkt er installeret og fastgjort.

En hjemmelavet palle er lavet af mursten. Det er også muligt at bygge en ramme og dens yderligere gipspladebeklædning. Men brugen af ​​mursten er mere sikker. Til dets murværk bruges cement med specielle tilsætningsstoffer. Hvis sådanne tilsætningsstoffer ikke er ved hånden, kan du tilføje PVA-lim eller vandglas til opløsningen.

Når konturen er lagt ud, kan du tage dig af den ru afretning. Derefter dækkes med vandtætning i flere lag. Til disse formål anvendes normalt bituminøs mastiks. Hvis der er behov for isolering, så lægges afretningslag i flere lag - et lille lag cementmørtel, isolering, afretningslag, det er bydende nødvendigt at belægge hvert lag med vandtætning.

Det sidste lag vil være en flisebelægning - fliser eller mosaikker. De vil give en skridsikker finish. Laget af klæbemiddel skal være lille, og det skal naturligvis indeholde tilsætningsstoffer, der øger modstanden mod fugt.

Konstruktionen af ​​en hjemmelavet palle begynder med fremstilling af en ramme, forskalling eller lille murværk. En stige, tragt og rør er installeret i dette rum. Til din information: højden af ​​pallens væg skal være sådan, at efter at have foret den, kan afløbets knæ, betonafretningen passe der, og samtidig observeres hældningen. Under arbejdet er det nødvendigt at beskytte VVS og stigen så meget som muligt mod indtrængen af ​​byggeaffald. Under arbejdets varighed kan du tilslutte den til en avis eller andet papir. Forsøm ikke vandtætning, og efter at have bygget en forskalling eller en murstensside, skal du gå den i flere lag langs væggene til højden af ​​det fremtidige afretningslag. Det er værd at lægge fastgørelser til stativerne i murværket, hvis du planlægger at have glas (plastik) hegn indskrevet i en metalramme.

Når betonafretningen er tør, kan du begynde at vende mod sider og gulv. Og hvis hældningen til vand ikke var tilvejebragt indtil dette tidspunkt, kan det gøres gennem efterbehandling. Det er nødvendigt at reducere tykkelsen af ​​fliselimen. Jo tættere på tragten, jo mindre er laget.

Nogle punkter vedrørende en hjemmelavet pladsstøbt betonpalle:

• For en betonpalle er isolering simpelthen nødvendig, du kan også lave gulvvarme (men dette er et spørgsmål om smag og individuelle præferencer).

• I processen med at skabe en sådan palle kræves vandtætning også i flere lag og limet rundt om omkredsen med et vandtæt tape.

• Efter vandtætningslaget er der et lag isolering langs væggene. Derudover er der også lagt et spjældbånd rundt om omkredsen.

• Dernæst lægges den udvidede polystyren, hvis tykkelse er mere end 5 cm.Fugerne skal forbindes med forstærket tape.

• Dette efterfølges af et metalnet med en 1 cm celle.

• Efter at beacons er afsløret, bliver hældningen dannet, først halvdelen af ​​opløsningen til halvdelen af ​​afretningens højde. Desuden skal selve opløsningen indeholde et minimum af vand. Derefter lægges den anden halvdel af opløsningen, som er forberedt i henhold til alle reglerne. Det kan justeres med en regel.

• Når alt er indstillet, er der et lag af belægning vandtætning, og derefter keramisk beklædning. Når du opstiller en hydroboks i en etagebygning, er det værd at bryde afretningslaget i to og smøre hver med vandtætning.

Du vil se, hvordan du laver en hjemmelavet brusebakke i næste video.

At bygge den rigtige brusekabine uden en palle starter med at bygge en mark. Det vigtigste, når du arrangerer det, er at give en lille hældning, bogstaveligt talt et par tre grader, ikke mere. Afløbssystemet vil være skjult i dette tilfælde. Men det er værd at huske, at det er nødvendigt at danne en rende med en rist med mulighed for at få adgang til den.

Designet af et barrierefrit rum udføres bedst, når afretningslagnet netop er ved at danne sig i rummet. Dette gør det lettere at bestemme højden omkring rummets omkreds.

De første skridt i denne retning vil være installation af kloakering og kommunikation.

Derefter er omkredsen af ​​vaskeområdet designet. En skilleboks er ved at blive bygget på dette sted. Med dens hjælp vil det være meget lettere at bringe niveauet af hovedetagen til 0 grader. Basen til standen kan laves, når rummets hovedafretning allerede er helt tør og grebet. Hældningsvinklen i det våde område er lille - 1-2 grader. Det er værd at overveje, at når man arrangerer et varmt gulv, skabes afretningen i to trin. Det første lag forstærkes, venter på indstilling, og derefter lægges varmemåtter på det. Et andet tyndt lag mørtel egnet til dette formål påføres disse måtter.

Når undergulvet er klar, er det nødvendigt at vandtætte det. Derefter kan du allerede fortsætte med at afslutte arbejdet.

Brusekabine-hjørnet er det enkleste med hensyn til konstruktion. Faktisk er det indbygget i hjørnet, det vil sige, at opførelsen af ​​indvendige vægge ikke er påkrævet. Du skal bare tænke over, hvor emhætten skal placeres. Som regel er det designet på de indvendige vægge.

Normalt er væggene lavet af hærdet glas, dækket af en speciel film, der beskytter mod splinter. I et privat hus eller på gaden er muligheden for at opføre glasblokke hegn ganske acceptabel. De er lavet af glas, hvilket betyder, at de vil transmittere lys, men de vil ikke se igennem.

Selv som materiale til konstruktion af skillevægge og hegn har polycarbonat vist sig godt. Dens ubestridelige fordel er, at du kan give den selv den mest indviklede buede form. Med sin hjælp kan hjørneboden dekoreres i en halvcirkel.

Glaskabinen er utænkelig uden døre. Indbyggede døre kan hængsles, skydes, og der er også muligheder for montering af harmonikadøre. For at installere dem har du brug for et bestemt sæt tilbehør, som er fastgjort til rammen.

Alle disse materialer har gode ydeevneegenskaber og kan give en anstændig vandtætning.

Du kan samle et hjørne eller en simpel kabine med en palle som følger:

• Først skal du lave en ramme. Som regel er en sådan struktur lavet af metalprofiler, hjørner, guider. Det vil pålideligt holde ret tungt glas eller plastik. Men hvis der ikke er behov for en tung ramme, og der bruges et let materiale, kan dens analog laves for eksempel fra nikkelrør.

• Installer en vægprofil på kanten af ​​pallen, juster den strengt lodret. Marker borepunkter for efterfølgende fastgørelse af profilen.

• Lav de nødvendige huller i ikke-hammerboringstilstand. Monter dyvlerne i hullerne og monter profilen.

• Hæng vægpanelerne. Pakningen må ikke forstyrre fri lukning, men den skal klæbe godt til underlaget.

• Sikre døre og vægge.

Hvis du skal bygge et barrierefrit rum, så skal du vide, at det ikke er en let opgave at gøre det rigtigt. Det vigtigste her er installation og installation af gulvet. Men på den anden side vil en sådan stand glæde sig i lang tid med sit moderne design. I det kan du bekvemt arrangere hylder, udstyre med et sæde, sætte et godt brusebad med en massageeffekt.

Arbejdsrækkefølgen er som følger:

• bore huller til montering af rammedele;

• stift profiler;

• installer skillevægge sammen med tætninger;

• næste er fastgørelsen af ​​dørkarmen;

• installation af specialbeslag og montering af dør(e);

• kabinetætning - alle sømme er behandlet med silikoneforsegling.

Når brusekabinens krop er fuldt samlet, kan du tage dig af installationen af ​​de resterende VVS-armaturer: blandere, vandhaner, brusehoveder. Sæbeskåle, håndtag, holdere, spejle og andre beslag er fastgjort gennem tætninger. Og endelig kan du tilslutte vandforsyningen, kontrollere alt for tæthed, tilstedeværelsen af ​​lækager. Hvis sidstnævnte ikke er tilgængelige, kan vi sige, at hydroboxen endelig er samlet.

For at brusekabinen skal fungere i lang tid, skal den passes - regelmæssigt vaskes og rengøres, ventileres, og så kommer der ingen plak og muggen lugt af stillestående vand. Det vil ikke være overflødigt at periodisk kontrollere ydeevnen af ​​alle skjulte og eksplicitte VVS-detaljer i strukturen.

Særlig behandling af sømmene mellem fliserne vil redde dig fra forekomsten af ​​sådanne ubehagelige fænomener som udseendet af sorte striber, mug, meldug. Det er også tilrådeligt, at kabinen rengøres efter hver vask. Det er nok at skylle overfladerne først med varmt og derefter koldt vand, tørres af med et håndklæde eller en serviet. Det vigtigste er regelmæssigt at inspicere og rengøre strukturen.

Ved rengøring af plastik og forkromede overflader må der ikke anvendes aktive kemikalier, grove børster og svampe. Til glasoverflader er spejle og glasrens velegnede. Men for en akrylpalle vil et specielt værktøj være nyttigt. I mangel af en sådan vil en sæbeopløsning hjælpe med at klare snavs. Emaljebakken er mere modstandsdygtig over for stærke midler. En hjemmelavet flisepalle kan også rengøres med stærke eller endda slibende stoffer, men sidstnævnte bruges bedst kun i ekstreme tilfælde.

Hold din brusekabine ren og pæn. Skift VVS i tide, og så vil den selvfremstillede hydrauliske struktur holde i mere end et årti.