Plantning af druer ved stiklinger

For at du efter 3 år efter plantning kan forkæle dig selv med druer fra dit websted, skal du vælge en plantesort, der passer til regionen og forholdene, finde en god stikling, dyrke en frøplante (eller endda en hel busk) fra den, og blot skabe alle betingelser for normal udvikling.

Druer elsker lys og varme, og derfor skal stedet opfylde disse krav. Det anbefales at placere druebuske på den sydlige, vestlige eller sydvestlige side af huse eller andre bygninger. Om dagen vil de blive opvarmet fra solen, og om natten vil de afgive denne varme til planterne, hvilket påvirker bærrenes modenhed og høstens kvalitet. Selv i de nordlige regioner kan nogle sorter med succes dyrkes baseret på denne regel.

Skråningerne i syd, sydvest og vest er de bedste steder at dyrke druer. Den nederste del af skråningen bør undgås, da frostpåvirkningerne vil øges der. Plant heller ikke druer tættere end 3-6 m fra træerne (du skal stole på træets omtrentlige rodsystem). Hvis jorden skal fodres, beriges, gøres dette kraftigt i forvejen inden plantning, fordi jorden ikke er mættet med næringsstoffer med det samme.

Både om foråret og efteråret kan dette gøres ganske vellykket. Fra midten af ​​april, i løbet af måneden, kan du plante årlige frøplanter, som allerede er lignificeret, og fra slutningen af ​​maj plantes grønne vegetative planter. Men hvis det besluttes at tage efterårsplantningen op, er det planlagt fra begyndelsen af ​​oktober til det øjeblik, hvor jorden fryser. I princippet er selve landingsalgoritmerne ens, med undtagelse af nogle væsentlige nuancer.

Efter efterårsplantningen, selvom det skete i september eller slutningen af ​​august (nordlige regioner), skal træet beskyttes meget mere omhyggeligt mod frost. Risikoen for at fryse en ung, endnu ikke tilpasset plante er meget høj. For det første vil det være en plastikflaske skåret på den rigtige måde med tre huller lavet før tid. Og jorden omkring landingsstedet skal spildes med tre eller endda fire spande vand. Så løsner de det godt.

Før frost skal buskene dækkes med nåle, tørv eller savsmuld og fylde plantehullet med dem. Og den sædvanlige jord er i sidste ende også god. Hullet fyldes op, og så laves en høj op til en tredjedel meter høj.

Alligevel anses forårs- såvel som forsommerplantninger for at være mere vellykkede og mindre risikable. Tidligere, den 15. april, blev der ikke plantet druer, men om sommeren kan processen trække ud til midten af ​​juni. Sandt nok skal stedet forberedes i efteråret.

Nå, kvaliteten af ​​jorden bliver også forbedret i efteråret.

1. Dette kan opnås ved at så vinterrug. Om foråret efterlades det mellem rækkerne, og i selve rækkerne klippes de inden drueplantningen.
2. Sådanne afgrøder vil ikke tillade, at skuddene på unge druer brydes af under påvirkning af stærke vinde, de vil ikke tillade sandjord at visne, og humuslaget - at vaske af.
3. Men når skuddene bliver stærkere, kan rugen klippes, den bliver til muld.

Betingelser, sted, timing er vigtige, men det er endnu vigtigere at forberede planten korrekt plantet af stiklinger til plantning.

Stiklinger er lignificerede fragmenter af en vin (velmoden) og høstes om efteråret, når druerne beskæres. Derefter opbevares stiklingerne hele vinteren, normalt i kælderen eller kælderen, i sandet, men det er også muligt i polyethylen, i køleskabet. For at rodstiklinger mere succesfuldt skal de være forberedte til denne procedure.

Lad os overveje funktionerne i processen.

• Stiklinger fra med succes overvintrede vinstokke skæres med beskærer lige før plantning. Deres længde varierer fra 10 cm til 40 cm.
• Allerede før plantning bør hver stikling kontrolleres for at se, om øjnene er bevaret på den, om stiklingen er frisk. Og friskheden kontrolleres sådan: ved at trykke på håndtaget med en kniv skal du se, om der er dukket fugtdråber op på snittet. Hvis den kortikale strimmel forsigtigt fjernes med en kniv, kan du finde grønt væv under det - det er et godt tegn. Men en gul eller brun åben kerne indikerer en død plante, den kan ikke længere genoplives.
• Vaskede friske, gode prøver skal tørres. En blød klud eller almindeligt papir er godt til dette. Så kan du skære den.
• Hvis du laver et snit på tværs af øjet, bør der ikke være nogen mørkfarvning eller sortfarvning af den centrale nyre.

Og for at de kan slå rod bedre, før plantning, er det bydende nødvendigt at opdatere skiverne. Desinfektion vil også være påkrævet: stiklingerne skal holdes i en opløsning af kobber eller jernsulfat (100 g pr. 10 liter kobbervand, 300 g pr. 10 liter jern). Du kan også holde dem i kaliumpermanganat, fortynde 2 g i de samme 10 liter vand.

Også, hvis stiklingerne er tørrede, skal de lægges i blød inden roden. Dette er i øvrigt en vigtig og obligatorisk fase. Faktum er, at vinteropbevaring, længe nok, tager fugt fra stiklingerne, og det tabte skal genopfyldes. Normalt tager det 2-3 dage, nogle gange tager det 5 dage (det hele afhænger af stiklingens tilstand). Iblødsætning er enten fuld nedsænkning i vand eller kun at sænke den nederste spids. Og vandet skal skiftes en gang om dagen under iblødsætningsprocessen.

Hvad der ellers kan fremskynde roden, er furning og blænding af øjnene. Furrowing er påføringen af ​​langsgående sår på en eller to internoder (nemlig de nederste), som bidrager til strømmen af ​​næringsstoffer til de skadede områder. Dette aktiverer også cellulær aktivitet. Håndtaget skal trækkes med den nederste spids langs tænderne på saven på begge sider. Sårene bør ikke være meget dybe, ellers vil skæringens træ blive påvirket. Du kan også lave et par ridser med spidsen af ​​en kniv eller sekatør, dette er også en fure, kun mere besværlig.

Men afblændingen består i at fjerne det nederste øje af stiklingen, hvilket optimerer roddannelsen. Men operationen er stadig risikabel: de øvre nyrer åbner muligvis ikke elementært (hvis tilfældet finder sted i en lejlighed, kan tør luft forstyrre korrekt forberedelse af stiklinger).

Og selvfølgelig, det er værd at fokusere på brugen af ​​rodstimulerende midler. Disse er specielle løsninger, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". Der er altid en specifik instruktion på pakken, proportionerne skal overholdes strengt. Hvis stimulanten er i pulverform ("Kornevin", for eksempel), så er det bedre at bruge det i opløsning.

Der er to almindelige metoder, der er nogenlunde ens. Den ene er sværere, men mere effektiv, den anden er meget enklere, men virker ikke altid.

Det nederste snit laves lige, under knuden, og det øverste snit er 4 cm over knuden. Dernæst udføres den ovenfor beskrevne fure, som stimulerer strømmen af ​​hormoner til de skadede områder, og det er meget godt for roddannelsen. Nå, vækststimulerende midler vil også være passende.

Almindelige plastikflasker er velegnede som rodbeholdere. Beholderne placeres sammen med stiklingen på en palle, gerne tættere på lyset.Og du skal huske at opretholde et konstant fugtindhold i underlaget. Men selve substratet vil være groft og rent nålesavsmuld, flodsand, kokosnøddespåner, fint grus eller endda spagnummos er også velegnede. Og der bruges også almindelig vat. Men lille savsmuld (lige fra under saven) er ikke det bedste valg, det bliver hurtigt surt.

Så snart roden er færdig, rystes stiklingerne meget forsigtigt ud, sendes til andre beholdere eller jordstiklinger. Der skal være meget flodsand i det nye substrat. Før plantning af allerede rodfæstede prøver, spildes substratet med en manganopløsning.

Og der er også en vandret rodemetode i underlaget: bunden af ​​skankene (dette er også navnet på stiklingerne) sendes til mosen, for eksempel, derefter til en pose og et skab.

Her er det - en teknik, der bestemt er enklere, men ikke altid effektiv. Det er bedre at tage regnvand eller optøet vand. Men det er også muligt fra hanen, men det er ligeså forsvaret. Klip og klargør stiklingerne som normalt, men det nederste snit laves 3 cm under knuden, og derefter lægges stiklingerne i en beholder med vand, så den nederste knude ligger på samme vand-luft-grænse. Beholderen sendes til lyset.

Vandet i krukken bliver surt, det er uundgåeligt, for cirka en gang om ugen skal det udskiftes med frisk vand. Og hold den samme anbefalede temperatur. Der lægges også ofte et par stykker kul i vandet, hvilket gør et godt stykke arbejde med at forhindre vandet i at blive sur. Stiklinger holder ikke i vand i lang tid: Så snart rødderne vokser en centimeter eller to, sendes de hurtigt til en beholder med jord. Og vanding, forlader vil allerede være normalt.

Der er tre typer jord, som druer til sidst vil vokse i: sort jord og ler (reglerne er de samme for dem) og sand.

Det er nødvendigt at grave et hul 80x80x80 cm. I bunden af ​​hullet dannede et næringsstoflag med en tykkelse på en kvart meter. Tag fra 7 til 10 spande humus samt frugtbar jord (nå det ønskede niveau). Blandingen er godt komprimeret, drysset med mineralgødning på toppen. Som mineralgødning ville følgende mulighed være god: 300 g superfosfat, 300 kaliumdressing, 3 liter træaske. Derefter blandes alt dette med jorden og sendes til en dybde på 5-10 cm, og igen er der en ny komprimering af laget. Det næste vil være et lag frugtbar jord på 5 cm, uden fodring. Og du får et hul på en halv meter dybt.

Trin-for-trin instruktioner vil guide dig gennem yderligere procedurer.

1. I midten af ​​gruben laves en høj, hvor den rodfæstede plante er installeret, rødderne rettes jævnt langs konturen.
2. Derefter dækkes det med et frugtbart lag uden gødning, hvilket skal gøres før vækst.
3. Frøplanter opnået fra stiklinger med rod placeres lodret, men hvis længden af ​​frøplanten er 25 cm +, placeres de skråt. Efter afstigning vil hullet være 25 cm dybt.
4. Efter plantning komprimeres jorden lidt og vandes derefter med ca. 2-3 spande pr. busk (dette afhænger af jordens fugtighed).
5. Efter at det øverste lag er tørret op, løsnes jorden 5-10 cm i dybden. Så skal du vande et par gange mere efter 2 uger. Busken vil i gennemsnit have 2,5 spande. Efter den næste vanding løsnes jorden og derefter mulchet. Yderligere skal gruben løsnes efter hver vanding eller regn.

Det ser ikke ud til at være noget kompliceret at plante en frøplante korrekt i sort jord eller ler. Men med sand vil alt være lidt anderledes.

Sandjord, i modsætning til chernozem, fryser mere om vinteren, men om sommeren varmer den mere op. Den holder ikke på fugt og næringsstoffer samt frugtbar jord. I denne henseende vil landingsgraven have andre dimensioner - 80x80x105 cm.Og for at holde på fugt og næringsstoffer laves en slags "lås" i bunden af ​​gruben af ​​velkomprimeret ler, 20 centimeter i størrelse. Den er tallerkenformet i formen.

Derefter sendes et 25 cm tykt lag af næringssubstrat til dette sted (alt er som med sort jord). Topdressing involverer kaliumgødning, bedre - kaliummagnesium. Dybden af ​​plantning af frøplanten på sandjord er omkring 60 cm, og dybden af ​​gruben efter plantning er mindst 30 cm. Vanding udføres tre gange, 3-4 spande vand pr. hul, efter halvanden uge.

Andre vigtige eksperttips og løsninger vil være nyttige.

• Der er flere plantemetoder - for eksempel i skyttegrave med overførsel af det øverste frugtbare lag. De laver endda ikke-standardkasser med vægge, som er forstærket med skifer eller brædder, mursten.
• Men der er en anden mulighed, en mere forenklet, som ikke indebærer skyttegrave og skyttegrave med en anstændig dybde. Det forudsætter vinterly (både midlertidigt og permanent), bekvem vanding - og i de nordlige egne er dette en god løsning. I hver ny række graves en rille med flad bund (den skal være lig med dybden af ​​det frugtbare lag), og dens bredde er 40 cm. Ved gravning lægges det frugtbare toplag på den ene side med en rulle. I sandet, der ligger nedenfor, laves plantehuller 5 cm i diameter og op til 80 cm dybe (det fjernede sand foldes på den anden side).
• Der er ingen grund til at organisere dræning i sandet, men selve "slottet" er nødvendigt, fordi bunden er fyldt med lerklumper med knækkede mursten. Dette lag skal både fugtes og stampes. Og ovenpå skal du tilføje kompost, og endnu højere - et lag frugtbar jord. En frøplante anbringes på den skråt.
• At vande og fodre druerne ordentligt, skal du grave i plastikflasker ved siden af ​​frøplanten. De skal ikke have bund og monteres med halsen nedad.
• Hvis du skal installere understøtninger til espalier, de er fastgjort fra siden af ​​rækkeafstanden, 10 cm fra kanten af ​​basisrillen, hvis vægge ville være rart at styrke med skifer (du kan også bruge brædder).
• For at skabe varmeakkumulering omkring frøplanterne skal du grave i brosten. Og er renden på "vest-øst"-linjen, placeres glasflasker med halsen ned langs den sydlige kant.
• Du kan beskytte frøplanten mod frost ved at pakke den ind i plastik, placere den inde i jordtunnelerne. Ovenfra er det drysset med savsmuld, dækket af grangrene. Du kan også dække det med en presenningsklud, dække det med jord.

Alle standard sikkerhedsmetoder bruges i teknologien til at plante druer ved stiklinger. For eksempel laves snittet kun med steril beskæringssaks eller havesaks. Og vi må ikke glemme desinfektion af stiklinger.

Generelt betragtes denne plantemetode ikke som vanskelig og er velegnet selv for begyndere, der vil opbevare stiklinger om vinteren derhjemme.

Plantning af druer ved stiklinger i videoen nedenfor.